Мне уже нет смысла ее утеплять, мне есть смысл ее сносить. Что же касается утепления, наш разговор начался с того, что установка рубленой бани обойдется слишком дорого, а вы предлагаете к и так дорогостоящей бане добавить еще и утепление снаружи, что при применении данной технологии приведет к быстрому гниению сруба.
Практический вопрос: в каком месте при утеплении рубленой бани, Вы собираетесь разместить слой пароизоляции?
Так вот, вариантов два:
1. Разместить внутри сруба и тем самым соорудит каркасную конструкцию.
2. Разместить снаружи, и с высокой вероятностью получить точку росы на наружной поверхности сруба, что категорически не допустимо.
Ууууоооооаааааа мой мозг.
НУ такое ощущение что я сижу на какому нибудь форумхаусе или другом строительном форуме
Ладно.
Точка росы должна прийти в вентзазор, к коем должна быть тяга под конек. Это решит проблему конденсата с одной стороны, и даст вытяжку излишней сырости из сруба с другой стороны. Данному процессу поможет парозащита, идущая между бревном и утеплителем, функция которого будет сводится к одностороннему движению влаги ИЗ сруба а не наоборот. Ну и функция ветрозащиты тоже на ней.
Почему с соблюдением всей описанной выше технологии ваш сруб должен быстро гнить - ума не приложу. Но на всякий случай можно антисептиком пройтись, может у вас климат какой нибудь супервлажный типа приморского.
Т.е. вентзазор между стеной и утеплителем? А в чем тогда смысл утеплителя, если стена будет охлаждаться холодным воздухом? Смысл утеплителя - не дать остыть стене. Воздух, конечно, хороший утеплитель, но только когда он неподвижен, а вы предлагаете, чтобы между утеплителем и стеной гуляли сквозняки. Представьте, что вы в мороз надели шубу, только между шубой и вами постоянно ледяной воздух шурует. И каково вам будет в такой шубе?
Стоп. Вы про какой пар говорите? Мы про тот, который будет выходить из сруба (мы же про русскую баню речь ведем, т.е. про такую, когда в помещении очень высокая влажность). Ну вот, пар будет выходить-выходить из сруба (через поры древесины), пока не наткнется на парозащиту, которая не выпустит его на улицу. Если там не окажется точки росы, то этот пар спокойненько может там находиться сколько угодно, может быть даже вернется потом обратно в помещение, а если на границе между срубом и парозащитой будет точка росы, то он там конденсируется, и стены начнут гнить (ведь испаряться влаге будет некуда - с одной стороны деревянная стена, а с другой - парозащитная пленка, или паронепроницаемый утеплитель).
Кстати, Ольга, с учетом вышеизложенного, не будут ли в такой бане гнить доски внутренней обшивки?
Вентиляция фасада идет как вы видите поверх утеплителя. Это нужно чтобы влага выделяемая стеной выдувалась, а не конденсировалась в утеплителе, стене или обшивке. На температуру стены это не влияет.
2. Парозащита, ветрозащита
Главная суть этой клеенки: Выпускать ИЗ стены влагу во вентзазор и НЕ пускать ее обратно. Точка росы в обчном режиме приходится на вентзазор, а при больших перекосах внешней температуры в минус она может упасть и в утеплитель, но сама конструкция стены выдует из утеплителя влагу, просто потребуется некоторое время.
Все правильно, эта схема действует, если теплоизоляция паропроницаема. Мое сообщение было в ответ на предложение теплоизолировать баню экстудированным пенополистиролом.
А что что, паронепроницаем что ли.... он не гниет, это и есть слово экструдированный. А с паропроницаемостью у него все ок, не вата конечно, но и не пеностекло, нечто среднее.
Абсолютно верно!
На счет вопроса. Нижние доски обшивки (те, что черновые) гнить не будут, при условии обработки спецрастворами, и укладки гидропароизоляции между ними и отделочной доской.
Выглядит в разрезе примерно так:
0. внешняя отделка.
1. внешняя доска
2. утеплитель
3. черновая доска
4. гидропароизоляция
5. внутренняя отделочная доска
Но ведь баня все равно остывает, и точка росы может оказаться как раз между внутренней доской и гидроизоляцией?
Или просто нужно баню после каждого использования хорошо проветривать, чтобы пар выветрился?
Именно проветривание и просушивание бани, является залогом ее здоровья, от этого никуда не уйти. Но в случае с каркасной баней, придется проветривать и сушить меньше, чем с рубленой.
Собственно с этого момента мы плавно переходим на разговор об обустройстве системы отопления бани, что является одним из ключевых моментов.
А, ну да... Грибы. Это нам знакомо .
Т.е. я так понимаю, что после того, как попаришься, нужно бы еще баню проветрить, не прекращая ее протапливать, чтобы не было резкого охлаждения?
А это и так само по себе получится, т.к. в НОРМАЛЬНОЙ бане теплоемкость очень велика и с момента выключения отопления вы успеете пропариться всей семьей, проветрить и просушить ее, да и утром еще будет чувствоваться тепло в парилке.
Каркас же остынет очень быстро и будет досыхать по холодному. Или придется топить его пока не просохнет, что сведет всю "экономию" в ноль если не в минус.
Поправочка, экструдированный или экструзионный (что одно и то же) это не показатель и не характеристика материала – это технология получения изделий.
Паронепроницаемость у экструзионного пенополистирола околонулевая, а точнее 0, 010мг/(м•ч•Па), водопоглощение, в % по объему порядка 0, 2 что в сравнении со стекловатой (10-15) или пенопластом(1, 8 - 4, 0) можно считать самим совершенством.
Из ваших слов можно сделать вывод, что кукурузные палочки (любимое лакомство моего детства) изготовленные экструзионным методом так же не гниют.
Оля ну вот вы скажите, чем я вам так не нравлюс? Чего вы мне мозг взрываете? НУ что вам с пенопластом не понятно чтоли о чем речь идет?
Экструдированный пенополистирол, или XPS...
Я очень рад что вы так хорошо разбираетесь в строительных материалах и в сопромате, это действительно здорово, но вести с вами словесные баталии.... я не вижу причин зачем это мне и вам нужно. Тема тем более яйца выеденного не стоит: любой любитель бани ответит однозначно - конечно сруб! И не будет вдаваться в технологии - это очевидная аксиома не требующая доказательств.
Ну почему сразу не нравитесь, очень даже наоборот, всегда приятно вести разговор с образованным человеком. Просто за десять лет жизни в деревне, в деревянном доме многое можно понять и переоценить, именно поэтому, я с огромным удовольствием веду эту беседу. Даже больше скажу, из нашей с вами дискуссии, посетители форума могут почерпнуть для себя массу полезной и нужной информации. К слову, мы с мужем уже давно профессиональные пользователи бани, к нам очередь стоит из друзей и знакомых и все желают только одного, почувствовать истинную красоту русской бани. Имея опыт эксплуатации рубленой бани, я в полной мере могу оценить не только ее прелести, но и явные недостатки, которые давно пора отправить туда, где им самое место, а именно в прошлое. В конце концов, прогресс для того и существует, что бы его нещадно эксплуатировать.
Ольга, а чем именно утепляют бани в ваших краях? И как долго они уже простояли, эти бани?
Дело в том, что чем больше я изучаю вопрос каркасного строительства, тем меньше оно мне нравится. В частности минеральная вата мне не очень нравится из-за того, что со временем она слеживается, рассыпается на волокна та, что рыхлая, а которая не рыхлая - та излучает всякие вредные пары. Пенополистирол жрут мыши, некоторые его виды токсичны, пеностекло стоит офигительно дорого, пеноизол - рассыпается со временем, эковата, опилки, солома - недолговечны и т.п.
Кстати, сколько может простоять рубленная баня при условии правильной эксплуатации?
Мыши не жрут экструзионный пенополистирол, давяться и дохнут, мы используем в работе только этот материал, в первую очередь из-за долговечности и экологичности.
Баня (каркасная)у соседа утеплена изоволом, стоит уже седьмой год (шесть полных зим), никаких проблем нет, работает исправно.
Рубленая баня, при условии регулярного использования каждые три-четыре года требует ремонта, ресурс рубленой бани порядка десяти лет, это если говорить о классической русской бане, без новомодных штучек типа кафельных полов, после десяти лет баня нуждается в капитальном ремонте, зачастую с заменой нижних венцов. Рубленые, русские бани не утепляют, иначе это приводит к уже описаному выше результату, а именно гниению внешних стен, вентилируемые фасады не подходят для бань (влажность), это решение для жилого дома.
Мы с мужем планируем строительство каркасной бани, в качестве утеплителя ЭП, по опыту работы с этим материалом скажу так, быстро-легко-недорого-тепло. Полы будем делать деревянные(кафель не люблю, да и скользкий он), но с водоотводом.
Ну вот мы и приехали к класическому делению отопительных приборов на постоянно работающие и через определенные интервалы времени. Будете ли вы оспаривать тот факт, что в процессе париния и мытья в каркасной бане работу печи останавливать нельзя, в отличие от массивной рубленой, в которой париться начинают после того, как прогорят все угли?
Пункт второй: нагрев стен в бане происходит не только через воздух, но и через то-же излучение от печи. Так-что стены горячее воздуха - это не миф, а реальность, которую можно посчупать руками после проветривания. Вообще, в помещение бани иногда приходится по нескольку раз входить-выходить. При небольшом объеме помещени, при этом происходит замена существенной части воздуха. Особенно это критично зимой, когда разность температур максимальна. Все эти потери в каркаснике ложаться исключительно на печь. Тогда как массивный сруб сглаживает колебания температуры. Вообще, сруб в состоянии пережить даже проветривание.
Так что в каркаснике стены не могут быть горячее воздуха, тогда как в срубе прогрев стен - это правило. Следовательно излучение от стен в каркаснике меньше.
Перед тем как продолжить дискуссию, у меня к вам есть один вопрос: на какую глубину и до какой температуры в вашей теории прогреваются стены в рубленой бане?
Оля, я не знаю из чего нужно делать нижние венцы чтобы они прослужили 10 лет..... хотя нет, есть идея, из обессмоленной елки. Сгниет за пару зим. Но это лирика. А если по правилам - в идеале нижние венцы это лиственница или моренный дуб. Лет на 200 хватит. Если лиственницы нет, и вообще нет породного дерева, сойдет и сосна, но многократно обработанная антисептиком, а лучше настоянная на антисептике с недельку. лет на 50 хватит, а потом можно и заменить. Для особо удрученных товарищей - покройте яхтным лаком сразу после обработки антисептиком.
Но сохранность нижних венцов в большей степени зависит не от дерева, а скорее от правильности внутреннего обустройства бани. Слива, вентиляции, внутренней отделки итд.
Хотя есть и другие моменты. Вот взять например баню на даче моей тещи. Местность - ахтунг: болотистая тайга, окрестности Сыктывкара. Ни о каких вышеперечисленных технологиях там и речи нет. Стоит баня на деревянных пеньках, фактически на грунте. Баня топится по черному. И вот засада, 35 лет уже стоит и хоть бы хны. Почему - ума не приложу. Построена из того, что в округе растет. Сосны, елки..
Или вот мой дом. 57 год постройки. Дуб, кирпичный фундамент, полы по грунту. Классический деревенский дом. Нижние венцы абсолютно целы. Более того, на спор: кто вобьет в них гвоздь - тому коньяк за мой счет.
Так вот к чему я это все. Олья, каркасная технология конечно удобная штука. Теплая, быстровозводимая, за что очень любима строителями. Но на деле - очень недолговечная. 100 лет никак не простоит. А лично я не очень хочу, чтобы мои дети или внуки костерили нерадивого деда, понастроившего времянки. уж лучше разжиться хорошим срубом и сделать очень хорошо, на века. Вот.
"Будете ли вы оспаривать тот факт, что в процессе париния и мытья в каркасной бане работу печи останавливать нельзя, в отличие от массивной рубленой, в которой париться начинают после того, как прогорят все угли?"
Остановка работы печи - не плюс. И в срубах и в банях других конструкций всё чаще применяют положение топки снаружи - из примыльника.
Преимущества
- Чище в бане.
- Не угоришь.
- Не не дотопишь. Бывает на третью партию моющихся уж и духа нет.
- Сокращение времени протопки. Ранее надо протопить, затем почистить, затем подождать пока все завалившиеся угольки дотлеют и только затем закрыть юшку. А теперь как только вода нагрелась да камни раскалились так и вперёд.
Хожу в бани и классическую и "каркасную" (оштукатуренная солома, пароизолированная изнутри и обшитая). Эффект одинаков.
Для души, конечно же, прокопченный сруб - воспоминания детства - милее, чем идеальной гладкости и чистоты блокхаус.
Спрошу-ка и про баню. Говорю сразу, в строительных вопросах я полный чайник. В практике. Стоит у нас на участке летняя кухня из дерева. Насчет глубины фундамента, не знаю. Минимальный, наверное. Пол - цемент. А получится ли сделать сливные отверстия в полу, положить деревянный настил, ну и печь-грубу переложить в каменку?
.gif)
