Парусный швертборт я буду делать на базе надувной ПВХ лодки Ладья ЛТ-330 МВЕ. Длина такой лодки 330 см, ширина – 155 см. Днище – слань-книжка, что для установки паруса очень удобно. Лодка сделана добротно, качественно. В прошлом году мы и , она показала себя отлично. Единственный недостаток лодки Ладья – она идет без серийного номера и ее отказываются регистрировать в Регистре судоходства. Поэтому нам приходится отстреливаться от инспекторов.
Эту лодку я брал на Розетке, и там они были только зеленого цвета. Лодка темно-зеленого цвета сильно нагревается на солнце – это и неприятно на ощупь, и сокращает срок ее службы. А от инспекторов все равно не спасет . Позже на сайте производителя я нашел информацию, что можно заказать лодку любого цвета, в т.ч. и белого. Если у вас будет возможность выбора – берите белый цвет.
В была формула для определения максимальной площади паруса для лодки:
S=1, 3 * L * В (м2),
где L – длина лодки; В – ширина лодки по ватерлинии.
Но непонятно, для каких условий эта формула. В наших краях редко бывает ветер более 6 м/с. А на море он бывает в разы больше. Но я не планирую ставить рекорды скорости. Главное для меня – надежность. Любая серьезная поломка в походе означает конец путешествия, не говоря уже о риске для жизни. Если лодка перевернется, то перевернуть ее обратно – нереально без посторонней помощи. По этой формуле максимальная площадь паруса для этой лодки – 4, 5 м2. Никаких чертежей я делать не буду, т.к., за исключением дюралевой трубы и материала для паруса, все буду делать из подручных материалов и по месту. Хотя чертежи я делать умею. Я – бывший инженер-конструктор.
Парус я решил делать простой треугольный, грот, с карманами для мачты и гика. Мачту я решил сделать разборной из трех секций. Поскольку при таком парусе нагрузка на мачту уменьшается по мере увеличения высоты, секции будут разных диаметров. Посмотрев чертежи аналогов, я приобрел дюралюминиевые трубы Д16Т диаметром 50, 40 и 32 мм. (хотел 30 мм, но таких не было в наличии). Подержав в руках трубу 50 мм, я понял, что, возможно, погорячился и это слишком много (и дорого, комплект труб обошелся в 2800 грн), но зато надежно. Я решил сделать секции длиной 1, 8 м, т.к. это оптимальный размер, который без проблем влезет в любую машину. 3 х 1, 8 =5, 4 м. Два нахлеста по 150 мм. Итого длина мачты – 5, 1 м. Ширина материала паруса – 1, 5 м. Но ширина с учетом швов – 1, 46 м. Т.о. гик окажется на высоте 80 см от палубы, что является оптимальным. Длина гика 2, 2 м – это примерное расстояние от мачты до транца. Диаметр гика 40 мм.
Для соединения частей мачты лучше всего выточить соответствующие втулки или переходники, но у меня такой возможности нет, поэтому я буду соединять их винтами. В каждом месте соединения частей мачты я сделал по 4 отверстия. Одно – сквозное под винт М6, который будет соединять две детали, и три с резьбой М6, в которых будут стоять фиксирующие винты.
Также из пластиковой пластины толщиной 2 мм я вырезал два уплотнительных вкладыша.
Шверцы я решил сделать побольше, чем в аналогичных конструкциях, чертежи которых есть в интернете, – длиной 1, 3 м и шириной 300 мм. Во-первых, у меня лодка большего размера. Во-вторых, чтобы компенсировать главный недостаток бескилевой надувной лодки – отсутствие киля. Доска шириной 300 мм мне не попалась, к тому же доска такой ширины всегда имеет много трещин. Но у меня были бруски 150х30 мм, из которых я и сделал шверцы.
В сечении шверцы должны иметь каплевидную форму. Обрабатываю их на фуганке.
Руль я решил сделать в виде весла. Конечно, удобнее обращаться с рулем, закрепленном по оси, но руль-весло имеет преимущества: ему не страшны мели и при повороте оверштаг (как я понял, это одна из главных сложностей) лодку легко развернуть, сделав 1-2 гребка рулем. Румпель я сделал из ветки акации (заготавливал как ручку для лопаты) – вид не гламурный, но акация – самое легкое и прочное дерево. Перо руля – из широкой дощечки. Сечение пера руля – также каплевидной формы.
На конце румпеля сделал лыску.
Зафиксировал две детали руля и просверлил в них два сквозных отверстия под винт М6.
Детали шверца и руля покрыл тремя слоями горячей олифы.
Выкройку для паруса я сделал из толстой полиэтиленовой пленки (б/у).
Отложил от угла длину и ширину паруса (отмечено штырями), нашел равноудаленную от них на 15 метров точку (чтобы получить нужный радиус серпа). К этой точке привязал шнурок, с другой стороны шнурка привязал нож и вырезал им серп паруса.
Полученную выкройку я разрезал на три полосы шириной 146 см (ширина ткани минус два подгиба).
Парус сделали " совершенно посторонние люди, и не из нашего района" (с). Ткань – палаточная, Oxford 600 D.
[em]Когда мы с женой обсуждали количество необходимого материала паруса, она говорила: " Если останется (материал), нашьем платочков, хи-хи, белых, хи-хи." О цвете парусов жена судила по стихотворению Лермонтова.[/em]
Шверц-балка будет из дюралевой трубы 40 мм. Поскольку ширина лодки – 1, 55 м, длина шверц-балки – 1, 6 м. По-хорошему, для крепления шверцев к шверц-балке нужно выточить дюралевые фланцы, но у меня такой возможности нет. Для этого я сварю два переходника из кусков профиля и трубы.
Разрезал пополам обрезок стального профиля 60х40х2 мм
Срезал углы ребер жесткости и высверлили в каждой заготовке по 8 отверстий диаметром 6 мм.
Из стальной трубы диаметром чуть меньше внутреннего диаметра шверц-балки отрезал две заготовки и приварю их вот так. В будущих деталях главное – соблюсти строгую перпендикулярность трубы к плоскости шверца.
Аналогичным образом я сделал деталь крепления мачты к степсу. Диаметр этого обрезка трубы чуть меньше внутреннего диаметра низа мачты. Здесь также главное – соблюсти перпендикулярность трубы к плоскости степса, чтобы мачта стояла ровно.
Из этих обрезков я сделаю деталь, соединяющую гик с мачтой. Внутренний диаметр широкого обрезка – чуть меньше диаметра мачты.
Для крепления шверц-балки к бортам лодки я купил на сайте производителя Ладьи 4 лееродержателя. В пару лееродержателей я вставил обрезок шпильки М12, на шпильку накрутил гайку, а к ней приварю обрезок трубы, в которую с небольшим зазором входит шверц-балка.
Для соединения двух частей гика я высверлил по 2 отверстия диаметром 5 мм в каждой детали и нарезал в них резьбу М6.
Вставил в них обрезок стальной трубы, который входит с небольшим зазором, и закрепил гайками. Гайки обрезал, чтобы они выглядывали минимально, и перед тем как надевать парус, заматываю их изолентой.
Варю деталь, соединяющую мачту со степсом. В этой детали главное – перпендикулярность трубы к плоскости степса.
Перед тем как варить деталь, соединяющую шверц-балку с мачтой, я вставил в ее части мачту и шверц-балку и выставил их по уровню.
Сверлю отверстие под винт, соединяющий шверцы и шверц-балку. Чтобы шверцы располагались строго параллельно, собрал всю конструкцию на ровной плоскости.
Сварил все детали. Крайняя справа – шарнир для крепления руля. Взял деталь от поломанного трубного ключа, вставил шпильку (от колеса офисного кресла) и приварил к ней винт М10.
Чтобы не наступать на ребра степса, вырезал из доски две таких детали.
Крепление мачты к фланцу: один винт М6 пронизывает обе детали, а два винта в отверстиях с резьбой М6 прижимают детали друг к другу.
Крепление гика к мачте: один винт М6 пронизывает обе детали, а два винта в отверстиях с резьбой М6 (потом я подберу их покороче) прижимают детали друг к другу.
Из этой алюминиевой крышки я вырежу латы для паруса и пластины для скрепления шверцев. Для лат они мягковаты, но лучшего материала нет.
Собрал шверц-балку с креплением. Ручкой отметил положение, где будут приклеены лееродержатели.
Фланец для мачты устанавливаю не прямо на слань-книжку, а на две дощечки (степс), чтобы распределить нагрузку на бОльшую площадь.
Две части слань-книжки, к которым будет крепиться степс, находятся под небольшим углом (носовой немного поднят). Чтобы степс плотно их облегал, его сечение должно быть пятиугольной формы (отмечено карандашом). Чтобы снять с части доски слой от 0 до 10 мм, в противоположной части доски закрутил два шурупа, шляпки которых лежат в требуемой плоскости (если с одного торца нужно снять 10 мм и длина плоскости – 200 мм, то шуруп на расстоянии 400 мм от конца плоскости должен выглядывать на 20 мм). Обрабатываю доску на фуганке.
Крашу надводные деревянные детали. Чтобы краска хорошо держалась, лучше всего сначала не олифить и проч., а покрыть ее слоем краски пополам с растворителем, а потом еще 2-мя слоями краски нормальной консистенции.
Сверлю отверстия для крепления шарнира руля к транцу.
Собрал мачту и шверц-балку и отметил карандашом места под отверстия, фиксирующие шверц-балку в надводном и подводном положении. Сверлить буду в другом месте, чтобы стружка не попала в лодку.
Отмечаю положение фланца на степсе и положение степса на слань-книжке, чтобы потом просверлить отверстия.
Для крепления мачты к скамейке, согнул кусок полосы и прикрепил ее струбциной к мачте. Потом просверлю в них отверстия.
Установил фланец мачты на степс и сверлю отверстия в степсе.
С другой стороны степса зенкерую отверстия сверлом 11 мм, чтобы в них сели гайки.
Установил на место степс с фланцем мачты и сверлю отверстия под винты М5, соединяющие степс со слань-книжкой.
С другой стороны слань-книжки эти отверстия выглядят вот так. Эти отверстия можно прозенкеровать и поставить потайные винты. Но чтобы их гарантировано не вырвало из фанеры, я поставлю обычные винты с широкими шайбами. А чтобы они не царапали дно лодки, настелю несколько слоев полиэтиленовой пленки.
С двух сторон каждого шверца креплю саморезами алюминиевые пластины, скрепляющие шверц.
В шверце много трещин. Чтобы его поверхность была гладкой, шпатлюю его клеем КС-3. Люблю этот клей за прочность и практически полное отсутствие усадки.
Эти деревянные детали ставлю на место, прессую молотком, чтобы в отмеченных местах просверлить отверстия и чтобы деталь стала на дно.
Чтобы плотно приклеить лееродержатели к лодке, я сделал такое приспособление. Налил в баночку раствора (у меня стройка) и на пленку придавил лееродержатель.
Крашу шверцы.
Юнга соединяет степс со слань-книжкой винтами М5. Чтобы компактнее сложить слань-книжку при транспортировке, степс нужно каждый раз снимать. Но поскольку в мою машину она помещается и в собранном виде, разбирать ее не будем.
Отмечаю место соединения мачты со шверц-балкой. Потом просверлю.
Надел парус на мачту и гик. На конце мачты я просверлил отверстие и вставил в него карабин. В него запустил фал (для поднятие паруса) и привязал три ванты (из бельевой веревки).
На конце гика я также просверлил отверстие, вставил в него карабин и привязал конец паруса.[p]
Места крепления паруса к мачте и гику сделаны в виде кулиски (кармана-тонеля). Это дополнительный расход ткани, но более надежно, чем петли или кольца.
Площадь паруса – 4, 7 м2. Трудно поверить, но на этот парус ушло 10, 5 м2 ткани. Много ушло на карманы и окантовку. Отходов было минимум.
Вырезал две пластинки и закрепил их на мачте – будет кнехт для фала.
Концы двух вант прикрепил к боковым кнехтам. Конец третей ванты – к якорному кольцу на носу.
Шкот пропустил через два блочка. Возможно, это перебор, но ветер покажет.
Команда готова к отплытию.
Промаркировал детали для удобства сборки.
Парусник готов к отплытию.
Выбрали погоду со слабым ветром (1-2 м/с). Выехали на Каневское водохранилище. Все отлично! Все затраты и надежды себя оправдали. Никаких конструктивных недостатков не выявлено. Благодаря большим шверцам, мы шли под 600 по направлению к ветру (правда с небольшой скоростью), а это очень хороший и очень важный показатель. Что касается руля, я надеялся им подгребать при смене галса, но удобнее подгребать веслами. Может быть какие-то косяки всплывут при бОльшем ветре, но пока я очень доволен.
Добавить в Избранное
Сделать Стартовой 
