Дорогая Аврора! Респект Вам и уважуха!!!(простите за сленг) Наконец-то я нашла единомышленников. Даешь коже не бренды, а ингредиенты!!! Мне 34, кожа жирная, часто появляющиеся прыщи, морщинки между бровями и под глазами(когда улыбаюсь). Эта "радость" со мной случилась года два назад. Имею проблемы : гиперандрогения, аутоимунный тиреоидит. Около года с маниакальным упорством пыталась решить проблему с пом. Виши нормадерм. Но становилось хуже, чем если вообще ничем не пользоваться. Озадачилась всерьез. Порылась конкретно в интернете, перечитала кучу отзывов, рекомендаций и наткнулась на блог Марфы(вы конечно же знаете о чем я). Это был шок, откровение для меня. Я поняла что надо моей коже и в чем мои ошибки по уходу за ней. Сейчас (около 2 мес.) делаю так:
вечер:
демакияж глаз (Клиник)
демакияж лица (остатки Виши или Эсти Л.)
очищение (Э.Л. Sparkling Clean гель для ж.кожи)
БХА (Клиник Mild)
сыворотка (ANR от Э.Л.) на все лицо + глаза + шея
Далее не могу пока определиться что еще добавить.Есть перфекционист, от морщин, лифтинговые крема (пробники Э.Л.); скинорен, дифферин, куриозин гель. Может подскажите?
утро:
очищение (Э.Л. Sparkling Clean гель для ж.кожи)
БХА (Клиник Mild)
сыворотка (ANR от Э.Л.) на все лицо + глаза + шея
защита (DayWear Plus защитный лосьон)
компактная пудра (у меня разные из списка лучших)
При такой последовательности прыщики не появляются, но стоит только наложить тональник, все к вечеру 2 прыща как минимум.
Уважаемая Аврора посоветуйте(из списка лучших или из вашего опыта) чем убирать пятнышки после прыщиков и как минимизировать ямки (неровности) после них. Может что-то из моих запасов подойдет?
Ага, я там бывала часто -тоже давала советы)) он жив ещё -блог?))
но я с Марфой по некоторым вопросам не соглашаюсь) но она молодец всё равно.
если у Вас проблема с угревой сыпью -то после БХА имеет смысл попробовать дифферин -это ретиноид третьего поколения, ориентированный как раз на предотвращение угревой сыпи. Скинорен не берусь рекомендовать из-за частоты раздражительных реакций в первое время использования, но он сокращает жирность кожи в целом. можете попробовать и его.
Что касается сывороток и кремов -на жирные участки они не требуются.
Ну тут два пути -ежедневное использование кислот (можно вечернее заменить АНА-средством), а если неровности сильные -то имеет смысл сделать пилинг в салоне.
Аврора! Когда я наткнулась на ее блог, Марфы там давно уже не было. Я прочитала до 60 стр., пока были ее ответы.
Угревой сыпи у меня нет. Есть пятнышки и не большие вмятинки в районе подбородка. Я думаю мне стоит попробовать скинорен вечером после ANR. Аврора!
А в чем принципиальное(конкретное) отличие очистителей лица и очистителей от косметики. Я имею ввиду состав. Важно ли какой очиститель использовать утром, после сна? Вот нашла Ваш коммент:"Сейчас в декоративной косметике используются такие ингреды, в той или иной концентрации, которые повышают устойчивость макияжа, но эти компоненты смываются только в жирных растворах." Значит ли это, что все очистители от косметики являются "жирными растворами", и утром не стоит ими умываться?
Да, конечно. Очистители от косметики содержат взвеси (мицеллярные или жировые) -они нацелены на разрушение тех ингредиентов, которые входят в состав тушей и помадю Красителей, закрепителей и т.д. Их использование оправдано только если Вы пользуетесь декоративной косметикой. А умываться (очищать кожу) нужно обычным водосмывающимся очистителями, желательно без примесей и всяких отдушек.
Что касается скинорена или ретиноидов -Вы можете попробовать их, но если вмятинки и пятна все-таки очень заметные -то сделайте пилинг, сейчас самое время для него
Здравствуйте Аврора.
Вы ничего не написали про гиалуроновую кислоту.
Недавно нашла рекламу :"Профессиональная японская косметическая линия Hyalogy (компании Forlle'd) на основе запатентованной низкомолекулярной ионизированной гиалуроновой кислоты признана по настоящему революционной в профессиональной косметологии.
Методика производства и аналитические исследования проводились на базе японской Корпорации Shimadzu. Ученый Коичи Танака (Koichi Tanaka) в 2002 году получил Нобелевскую премию за разработку низкомолекулярной гиалуроновой кислоты.
Гиалуроновая кислота является необходимой для ухода за кожей. Однако молекулы обычной гиалуроновой кислоты из-за большого молекулярного веса не способны проникать в кожу без помощи инъекций и удерживать влагу внутри нее.
На основе научных достижений Коичи Танака, лабораторией Forlle'd (Форлед) была создана косметологическая линия Hyalogy (Хиалоджи) на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, способной проникать в глубокие слои кожи и защищать ее увлажненность"
Ваше мнение?
Из всех кислот у неё самая оптимальная формула - она является прекрасным натуральным увлажняющим фактором (НУФ) .
нет, необходимым для ухода ничего не является, можно. в принципе даже не умываться.
через кожу путем наружного использования ничего не проникнет, а даже если проникнет -то что? Она каким-то чудесным образом встроится в клетки вашей кожи? Или что?
"Гиалуроновую кислоту открыли еще в 1934 году американцы Карл мейер и Джон палмер. Они выделили ее из стекловидного тела (так именуют прозрачное вещество, заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой) бычьего глаза. И выяснили, что у этого полимера, скомпанованного из нескольких тысяч фрагментов (так называемых дисахаридных звеньев), имеется немало интересных свойств. Среди них особо выделяются гигроскопичность, то есть способность связывать молекулы воды, и вязкость. Последнее примечательно вот чем: формируемая данным соединением вязкая кислая среда играет роль щита, препятствующего проникновению и размножению бактерий.
С подачи американских ученых гиалуроновую кислоту начали использовать медики для лечения повреждений кожи, а следом за ними и косметологи. Правда, прежде специалистам пришлось немало поломать голову над тем, как заставить полезную субстанцию проникать до уровня базальной мембраны: ведь размер ее обычной молекулы колеблется в пределах от 3 до 20 микрометров, а ширина межклеточных промежутков раз в 500 меньше. Дилемму разрешили японские ученые. Они выполнили буквально ювелирную операцию: посредством лазера рассекли макромолекулы на части, сохранив при этом физико-химические свойства вещества. За это и были удостоены в 2002 году Нобелевской премии."
Аврора, не знаю английский, но хотелось бы знать: есть у Паолы исследования косметической линии Hyalogy (компании Forlle'd)? И ее отношение к мезотерапии Рестилайном.
Премия 2002 года разделена между американцем Джоном Фенном, японцем Коити Танакой и швейцарским химиком Куртом Вютрихом.
Первые двое ученых усовершенствовали метод масс-спектрометрического анализа, известный уже около ста лет, позволив применить его к большим молекулам.
Масс-спектрометр измеряет массу атомов или молекул, переводя их в газообразное состояние, превращая в ионы и разгоняя в электрическом и магнитном полях. Измеряя скорость полета иона, можно вычислить его массу. До недавних пор такие измерения удавалось провести только на отдельных атомах или на небольших и средних по размерам молекулах, превышающих массу атома водорода не более чем в тысячу раз. Неясно было, как перевести в газообразную фазу и ионизировать крупную молекулу, например, белка, не изменив при этом коренным образом ее строение, что исказит результат измерения. Типичные молекулы белков превышают массу атома водорода в десятки или сотни тысяч, а то и в миллионы раз.
Джон Фенн предложил распылять раствор исследуемого белка в сильном электрическом поле. Когда вода мелких капелек испаряется, одноименный электрический заряд расталкивает молекулы, содержащиеся в капельке. В камере спектрометра остаются витать электрически заряженные молекулы белка, которые можно подвергнуть обычной процедуре разгона.
Другой способ предложил инженер Коити Танака: распылять и ионизировать крупные молекулы ударом лазерного луча. Если метод Фенна применим к растворам, то японский - к белкам, находящимся в твердом или полутвердом состоянии. Обе методики уже широко применяются в биохимии, медицине, фармакологии.
В интервью газете "Нью-Йорк Таймс" Фенн сказал об этих изобретениях: "Мы научили слонов летать".
Третий лауреат этого года, Курт Вютрих, показал, что к биологическим макромолекулам можно применить метод ЯМР - явление ядерного магнитного резонанса. Оно известно уже более полувека и состоит в том, что атомы, помещенные в сильное постоянное магнитное поле с наложенным на него слабым переменным электромагнитным полем, резонируют на определенной частоте. Эта частота зависит от свойств самого атома и от того, какими атомами он окружен. Интерпретируя данные ядерного магнитного резонанса, можно понять, из каких атомов состоит молекула, и рассчитать, каким образом они соединены. Но делать такие расчеты долгое время можно было только для небольших и сравнительно простых молекул.
В 1985 году К. Вютрих сумел разработать способ определения того, от какого именно атома большой молекулы идет каждый резонансный сигнал. Метод Вютриха позволяет также рассчитать расстояние между соседними атомами одной молекулы, то есть, в конечном счете, представить ее структуру. Сейчас известно строение нескольких тысяч белковых молекул, и 15-20 процентов данных получены методом Вютриха. До этого открытия единственным способом расшифровки структуры крупных молекул служил рентгеноструктурный анализ, но для него исследуемое вещество должно находиться в кристаллической форме. Получение кристаллического белка - дело сложное и не всегда удающееся, а ЯМР-метод позволяет изучать белок в растворе, в наиболее естественной его форме. Комбинация двух методов дает более точные результаты.
В интервью немецкому журналу "Шпигель" Вютрих сообщил, что, к сожалению, вынужден эмигрировать из Швейцарии в США. В будущем году ученому исполняется 65 лет, но по швейцарскому закону работать в научном учреждении можно до 65 лет, после чего, будь вы хоть нобелевским лауреатом, надо уступить место молодым. А в Калифорнии исследователя ждет хорошо оборудованная лаборатория.
Я сомневаюсь, что эти технологии вообще нужны для косметологии -для гиалуронки. Ну достигнет она базальной мембраны и что? Если нужно заполнить просто межклеточный матрикс эпидермиса, она и так это сделает - она сродни нашей коже и потому является хорошим увлажнителем. А чтоб встроится в структуру органов любому веществу необходимо пройти целую цепочку метаболизма в организме. Ну это все равно что придумать мазь от болей в желудке -и мазать снаружи, и чтоб еще состав мази был сродни веществам, из которых состоит слизистая желудка.
Мезотерапия или заполнение морщин? Насколько я понимаю -мезо -это подкожные уколы, которые быстро рассасываются, а заполнители типа Рейстилайна -это немного другое)
Вообще Паола и большинство косметологов и биологов о том и говорят, что наружный уход -это только профилактика и небольшая помощь коже, что нет смысла тратить на это много средств и питать больших надежд на то, что наружными процедурами вы сможете существенно улучшить состояние и внешний вид кожи. Лучше эти же деньги потратить на салонные профессиональные процедуры или даже пластическую хирургию.
Про заполнители морщин Паола пишет весьма нейтрально, просто обзор всех возможных имеющихся вариантов и небольшой сравнительный анализ, отмечает достоинства и недостатки. Тут если это обсуждать -нужно целую тему открывать и выкладывать туда переводы Паолы и другие околомедицинские (а не рекламные!) статьи и исследования.
Я посмотрю в ближайшее время про это в научных журналах -если успею, напишу в двух словах. Но тут у меня имеется опыт собственного наблюдения -я видела, как у одной дамы после рассасывания рестилайна морщины (складки такие) образовались вообще в том месте, где они физиологически не предусмотрены -чуть выше рта, две такие заметные складки..ну чета после этого я лично не стала рисковать. Но это конечно один случай)
нет -этой линии исследований не проводилось, вероятно в штатах она непопулярна.
Спасибо, Аврора за проделанную работу.
Я одурела от наглости рекламодателей: как можно утверждать что возможность измерения массы молекулы и определение ее структуры - это тоже самое что и ее деление на части без потерии физико-химических свойств?
Эта косметическая линия продает гиалуронку в чистом виде (ну и еще при этом "деленную".) Цену пока не знаю. Есть смысл ее брать, чтобы использовать отдельно от крема?
"Ученые из Калифорнийского университета недавно сделали открытие и опубликовали его в американском журнале Free Radical Biology@Medicine ("Свободные радикалы в биологии и медицине"). Отдельные ингридиенты солнцезащитных средств, сообщалось в нем, могут стимулировать образование свободных радикалов даже больше, чем сам ультрафиолет.
Когда на кожу нанесен солнцезащитный крем, SPF-фильтр снижает уровень излучения, проникающего в кожу. Но, как выясняется. не всегда и ненадолго. Вышеупомянутое исследование под руководством Кэрри Хэнсон показало, что многие химические SPF-фильтры, одобренные американской ассоциацией FDA, могут не уменьшать, а увеличивать число свободных радикалов по мере распада этого самого фильтра и его впитывания в кожу. Например, час спустя после десятиминутного пребывания на солнце бензофенон-3 повышает количество свободных радикалов аж на 64%. Так что же, лучше не наносить крем с этим спорным компонентом вовсе?
"Напротив, - говорят американские ученые.-Снизить вред можно, если наносить крем чаще. Если вы проводите на солнце много часов, намазавшись только один раз с утра, вы причиняете себе больше вреда, чем вообще не используя защиту. Наносите крем каждые два часа, чтобы нейтрализовать ультрафиолет."
Президент Французской ассоциации лазерной медицины, дерматолог Жан-Луи Себа считает альтернативой химическим фильтрам микронизированный минеральный фильтр от солнца. Такой он поместил в свой крем Sun-Citi Protection SPF-30: безопасен для кожи, нежирный и наносить его можно не так часто: раз в шесть часов.
Некоторые дерматологи отмахиваются от исследования Калифорнийского университета: оно не было проведено по правилам. В нем испытывались не солнцезащитные кремы, а только их ингридиенты и только на лабораторной модели человеческой кожи.
Существуют и вполне уважаемые дерматологи, которые не готовы сбрасывать со счетов даже небольшое исследование. Например, Шелдон Пиннел, профессор дерматологии медицинского факультета университета Дьюк и создатель косметической линии SkinCeuticals: "Да, некоторые химические фильтры проникают в кожу и вбирают в себя энергию, которая преобразуется в свободные радикалы", - говорит он и называет в числе вредоносных компонентов авобензон. Ему Пиннел противопоставляет физический фильтр. Такой, например, как оксид цинка, детально изученный им в процессе разработки косметики SkinCeuticals. Или еще один, фильтр нового поколения Mexoryl SX, который вошел в состав крема ANTHELIOS от La Roche-Posay.
И хотя потребуется еще не одна научная работа, чтобы сделать окончательные выводы, кое-что уже известно наверняка:витамины-антиоксиданты могут противостоять атаке свободных радикалов. Ряд компаний, в том числе SkinCeuticals, Murad, UltraCeuticals и все бренды компании Estee Lauder уже выпустили солнцезащитные кремы с антиоксидантами. "
И еще: ведь наверняка большинство из нас работают в офисах. Уходят на работу с рассветом и приходят домой после заката.
Исследование свободных радикалов и антиоксидантов -дело очень молодое и вопросов пока больше, чем ответов. Что касается статей - часть из них может быть вообще заказной, так как касается крупного бизнеса косметической промышленности. Но даже если так -если бензофенон увеличивает свободнорадикальные реакции, все равно он делает это в меньшей степени, чем сами УФ-лучи.
Про обновление крема у меня сомнения. Я читала уж такие рекомендации, но чисто физико-химические доводы в них крайне слабые. О том же говорила и Пола, кстати.
Недавно я читала ряд статей про вред антиоксидантов -когда их перебор, то уже начинаются прорадикальные реакции..ну это слишком долго рассказывать))
если вы с утра до вечера в офисе, то зачем вам крем от УФ?)
А раз есть сомнения, выбирайте крема, где УФ-фильтром является цинк или титан) Девочки, я до середины января уезжаю в Киев. На все вопросы отвечу после возвращения.
С наступающими вас праздниками, будьте красивыми, здоровыми и счастливыми)))
Аврора, вы не могли бы выложить список сывороток, получивших отметки "отлично" и "очень хорошо"?
И еще, вы писали, что маски и тоники не обязательны и не имеют особого эффекта. Как тогда объснить субъективный опыт? У меня после ягодных масок летом кожа становится как бархатная, а термальная вода по утрам просто преображает лицо. За счет чего это происходит?
по-моему ягодные маски содержат кислоты, т.е. действуют как пилинг. Отсюда и бархатность. Ну а термальная вода все же освежает. Пожалуй, обычная вода (не хлорированная водопроводная, конечно ) будет действовать ненамного хуже.
Возможно, да, про ягодные маски. А еще я делаю маску - морковный сок + яичный желток+ капля анисового масла и тоже мне нравится ее действие...
Может это кратковременный эффект, типа лифтинговых кремов, и на будущее кожи это никак не влияет?
А насчет термальной воды: нет, простая вода - это совсем не то, что термальная. После термальной воды у меня проходит и сухость, и одутловаттость утренняя...
Хочу поделится своими результатами и впечатлениями от использования кислот и адапалена (Дифферин).
Эсфолиант от Полы (БХА 2%) использую больше месяца на ночь, через 20 минут после него наносила крем РОК ночной и сыворотку под глаза от Эсти. Честно говоря я начиталась отзывов, где девочки жаловались на очень сильную реакцию кожи на кислоты и ожидала какого-то ужаса (покраснений, отёков и т.д) Но НИЧЕГО ТАКОГО не было. Результат не заставил себя ждать-где-то через месяц кожа стала более светлой. Не в смысле "белее", а в смысле "избавилась от серого оттенка и стала сиять"! Чёрные точки на носу стали серыми. Я наносила эсфолиант и под глаза тоже. Не могу сказать что ушли мелкие морщинки (как бы мне этого не хотелось)). Но меня продолжало периодически сыпать прыщами (особенно во время месячных).
Я заказала в одной из интернет-аптек крем Дифферин (в его состав входит адапален-ретиноид третьего поколения).После 3 (!!!!!) дней (вернее вечеров) нанесения (наношу после эсфолианта)-НИ ОДНОГО прыща не осталось, поры стали НАМНОГО ЧИЩЕ. Я его наносила ещё и под глаза- честно говоря на третий день под глаза очень больно накладывать крем,
поэтому пока повременю. (хотя морщинок не видно, может правда из-за красноты))))
Но я стала замечать что кожа на щеках стала немного побаливать, если наношу какой-то крем.
АВРОРА, скажите пожалуйста:
1. сколько раз в неделю можно применять Дифферин (КАЖДЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНО!!!!) И МОЖНО ЛИ ЕГО ПРИМЕНЯТЬ ЛЕТОМ? ИЛИ КОЖА СЛИШКОМ НЕЗАЩИЩЕНА ПОСЛЕ НЕГО И БУДЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РИСК ПОРАЖЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ (ДАЖЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕМА С СПФ)?
2. КАК ДОЛГО МНЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ БХА 2%? КОГДА И НА СКОЛЬКО ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ? МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ЛЕТОМ?
подождем немного - когда у Паолы появится отчет о продуктах победителях предыдущего года. Тогда обычно на сайте появляется много оценок новой продукции, её эксперты зимой работают в усиленном режиме, видимо))
я писала, что тоники имеет смысл применять -если они хорошие, а если плохие, то лучше без них. А хороших тоников сейчас мало просто.
Некоторые тоники содержат кислоты, антиоксиданты и тд., к тому же они помогают смыть остатки очистителя -в общем-то неплохо их использовать, но найти такие -проблема.
Маски имеют смысл, если вам нужно быстро привести лицо в порядок -создать уровень увлажненности нужный, сгладить морщинки и т.д. Если рассматривать маски, как продукт комплексного ухода, то придется делать их каждый день или через. Опять же -смотря какие маски.
Про термальную воду не знаю - не понимаю, в чем там может быть эффект, скорей всего - в тех же антиоксидантах. Или от увлажненности. У меня нет особенных изменений -я пробовала применять термальные воды.
Если нравится -то конечно)
Я тут говорю не про экспресс-методы, а про ежедневный уход -про то, что позволяет коже сохранить молодость в течение долгого времени. Про то, что имеет смысл делать -с точки зрения дерматологии и вообще, и чему верить не надо, потому что это шарлатанство)))
то есть способность связывать молекулы воды, и вязкость. Последнее примечательно вот чем: формируемая данным соединением вязкая кислая среда играет роль щита, препятствующего проникновению и размножению бактерий.