Девочки, я могу выложить в форум список (просто названия продуктов) с тем оценками, которые дала бьютипедия (отлично, очень хорошо, средне, очень плохо). Создам тогда отдельную тему.
А если нужно подробно –вот как я выкладываю с описанием, списком ингредиентов, с кратким заключением эксперта – то не знаю, может лучше в рассылку? Фиг их знает этих американцев с их копирайтами, засудят еще нас. ))))
Девочки, вот такое предложение у меня по поводу выкладывания полных обзоров, скопированных с бьютипедии.
Я заведу такую тему в частном секторе на соционическом форуме. Как раз пригодятся мои бонусы VIP (а то я все равно не знаю куда их девать). Добавлю в друзья всех, кто захочет читать эту тему. В ответ вам меня необязательно добавлять меня в друзья - это на ваше усмотрение, никаких обид с моей стороны не будет.
Насколько я понимаю, частный сектор устроен так, что в поисковиках тексты оттуда не светятся.
Для тех, кто не в курсе про соционический форум - спрашивайте, мы всё объясним и дадим ссылки - и как пользоваться частным сектором тоже покажем
Если с таким предложением согласится администрация и большинство участников, тогда я буду здесь выкладывать только названия продуктов - уж за это пусть только попробуют нам что-либо сказать -это наше право -обсуждать любые бренды и марки, а полные описания на английском буду помещать в разделы частного сектора.
Только я начну не сию минуту, а то у меня голова кругом -мне еще надо про кислоты написать, я обещала к вечеру закончить, пока тут некоторые энтузиасты не отпилинговали себе лицо тем, чем не надо)))))
Это - дружественный форум. Тут проходит так же под кличкой "синий форум"))
Наверху страницы есть ссылка "Соционика". зайти туда, зарегистрироваться (можно - как участник форума, а можно - как участник сайта знакомств). Для выхода в форум - кликнуть на закладку "форум" вверху страницы (той))). Ну, и дать Авроре ссылку на свою анкету - это можно сделать на этом форуме, или на том, если найти Аврорину анкету. А ссылку на свою приватную тему Аврора сама даст, Ну, мне так кажется )))
Или еще вариант - самому добавить Аврору в друзья на синем форуме. Она сделает то же самое. Тогда в разделе "Частный сектор" её тема будет доступна для ее друзей.
Итак, после вечернего очищения кожи можно использовать средства, содержащие кислоты в не очень высокой концентрации с целью регулирования выработки коллагена и улучшения внешнего вида кожи. Делать эту процедуру имеет смысл только регулярно - только тогда вы получите нужный эффект.
Отшелушивающая способность кислот - ослабление сцепление клеток рогового слоя (корнеоцитов). Когда начинается шелушение и отпадание верхних мертвых клеток, происходит активное деление клеток базального слоя эпидермиса. То есть взамен старых мертвых получаются новые молодые и хорошо увлажненные. Нужно конечно же понимать, что часть рогового слоя все равно обязана присутствовать на коже, но вопрос его толщины (соотношение живых клеток к мертвым) – это вопрос внешнего вида кожи.
От вас требуется всего лишь найти подходящее именно вам средство и использовать его один-два раза в день. Обычно это лосьон или крем, поэтому нужно нанести его на кожу (на сухую) тонким слоем. Много наносить не надо. Смывать тоже не надо, во всяком случае, из тех средств, которые я приведу в конце этого поста, ничего не нуждается в смывании.
Напомню, что по вопросу использования кислот в косметологической практике существует отдельная тема «Кислоты в средствах ухода за кожей»:
Более подробное описание тех процессов, которые происходят с кожей во время пилинга смотрите в том разделе. Основная теория и соображения изложены там.
Тем не менее, так как вопросы все равно регулярно возникают, попробую пройтись по основным пунктам:
1. Итак, наиболее распространенные в использовании кислоты:
Альфа(АНА) – это гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. На коже эти кислоты оказывают отшелушивающее, противоспалительное (в разумных пределах использования) и антиоксидантное действие.
BHA-кислота –это обычная салициловая кислота. Она предпочтительна для использования на коже, склонной к угревой сыпи, черным точкам и т.д.
Различие между этими кислотами в том, что АНА растворимы только в воде и они неспособны проникнуть внутрь пор, так как кожа защищена тонкой жировой пленкой, а ВНА может проникать сквозь жиры (она жирорастворима), и поэтому салициловая кислота проникает внутрь пор и производит экфолиацию ещё и там, отклеивая остатки омертвевших клеток от стенок поры, не позволяя поре забиваться.
2. Кислоты подходят для кожи любого типа. Важно подобрать средство, которое нужно именно Вам. Если у вас жирная кожа, то лучше найти кислоты в составе лосьона или жидкости, с наименьшим количеством жиров, и желательно использовать BHA. Но как мы тут уже не раз говорили - в России и на Украине проблема с ассортиментом грамотно составленных средств, содержащих ВНА. Минус многих продуктов, содержащих салицилку – это наличие в них спирта.
Если кожа сухая, нормальная или комбинированная, без особенно сильной склонности к угрям, тогда вполне подойдут АНА-кислоты в составе крема или сыворотки.
Замечать первые результаты в случае успешного применения правильно выбранных средств с кислотами вы начнете уже через несколько дней - кожа станет более свежей и гладкой. Но для того, чтоб эффект стал устойчивым и заметным, чтоб большая часть недостатков сгладилась, и кожа стала выглядеть моложе и ровнее, применять эти средства нужно регулярно.
3. Вам нужно найти свое средство. Всего одно. Но такое, чтоб оно эффективно отшелушивало кожу, не раздражая её, и не вызывая аллергических реакций.
Это средство должно быть с правильным составом, то есть не содержать всяких раздражающих ингредиентов и с нужной концентрацией кислоты при необходимом уровне кислотности.
Хорошо подобранный продукт, содержащий кислоты в нужной концентрации и при нужном уровне кислотности сделает для вашей кожи гораздо больше, чем применение механических скрабов и, возможно, через длительное время использования кислот в схеме ежедневного ухода вы обнаружите, что вам уже не нужны глубокие салонные пилинги. Хотя это индивидуально.
4. Как выбрать экфолиант (или эксфолиатор –не знаю как правильно)
АНА кислоты работают в концентрации от 5% до 10% при уровне рН от 3 до 4. Их эффективность сходит на нет при уровне рН около 4.5
ВНА работают в концентрации от 1% до 2% при оптимальном рН около 3. После рН=4 они уже почти не работают.
Эффективность отшелушивания для данного продукта возрастает с ростом концентрации и падает с ростом рН. И наша задача - найти оптимальный состав.
Потому что тут кроется основной подводный камень, который берется, скорей не из рекламы и мифов, а из наших женских буйных головушек. Ибо мы часто считаем, что чем больше, тем лучше. И бежим покупать средства с огромной концентрацией кислот или с крайне низким рН.
Девочки, поверьте мне –мой опыт и опыт энтузиасток, начавших ежедневно пользоваться кислотами в высокой концентрации, восхитившихся научными обещаниями сделать кожу лучше, показал, что тут принцип «чем больше тем лучше» – не работает! Не надо выискивать средства с концентрацией АНА кислот более 10% и ВНА более 2%. Это уже гораздо более глубокое повреждение кожи, это сильная степень воспаления и раздражения, отеки и даже опухоли. Лучше тогда пойдите и сделайте пиллинг в салоне. Мы же говорим о ежедневном профилактическом уходе, который помогает поддерживать кожу в наиболее лучшем состоянии, в котором она может быть при именно ваших возрастных, гормональных и наследственных условиях.
И если вы используете альфа(бета) -кислоты, то лучше не вводите в схему еще и азелаиновую кислоту (скинорен) -это может оказаться для кожи слишком большой нагрузкой.
5. Как часто применять
Применять средство с кислотой нужно регулярно
Но это «регулярно» определяется прежде всего вами – вашим порогом чувствительности кожи. Обычно это 1 или 2 раза в день (не чаще 2х). У кого кожа чувствительная –тому может быть достаточно и через день и через два. Особенно в начале применения. Когда вы только начнете пользоваться кислотами, ваша кожа так или иначе среагирует на них с некой степенью возмущения. Ваша задача – найти золотую середину.
Начинать использовать надо с малых доз и малых концентраций. При этом следить за состоянием кожи – как только возникло сильное раздражение, сразу прекратить использование или уменьшить дозировку. В начале применения, в случае если раньше вы не использовали такие средства, возможно небольшое покраснение и пощипывание при нанесении этих продуктов (и даже обострение в виде высыпания мелких прыщиков). Но если в течение двух недель такая реакция кожи не прекратилась или даже усилилась, то значит, эти средства не для вашей кожи и следует прекратить их использование. Причем необязательно, что такая реакция именно на кислоты – возможно, что это аллергия на какой-то определенный компонент крема, который начал проникать в кожу глубже благодаря воздействию кислот.
Помните, что после использования кислот ваша кожа становится более восприимчивой ко всем последующим наносимым на неё средствам.
Именно поэтому эксфолиация стоит после очищения и перед остальными возможными процедурами (ретиноиды, отбеливание, увлажнение на ночь).
Если раздражение терпимое –можно попробовать выбрать другое средство или снизить частоту применения до 3 раз в неделю.
К сожалению бывают люди, у которых кожа или её отдельные участки вообще не переносят воздействие кислот ни в какой концентрации. У меня, например, в области шеи и декольте именно так - стоит даже капнуть туда кремом с самым щадящим составом, да еще и с кислотой –начинается обширный контактный дерматит. Но лицо немного все-таки переносит –редко и в малых концентрациях.
Будьте осторожны с областью вокруг глаз –именно там часто случаются сильные воспаления и отеки. Лучше избегать этой области или быть предельно аккуратными. Ну и в глаза тоже не надо чтоб попадало
Начните использование с частотой раз в два дня и с маленького количества (пара больших капель на всё лицо). Если кожа реагирует нормально, увеличивайте частоту использования до одного-двух раз в день.
Еще раз повторю:
Вам надо найти только одно, но именно Ваше средство для регулярной эксфолиации. Только одно – это значит, что не стоит пробовать на своей коже все подряд и по несколько раз на дню и наносить это в огромных количествах.
6.Не забывайте, что большинство средств с кислотами по совместительству являются еще и увлажнителями, и что после их применения вечером вам, возможно, уже и не нужен увлажняющий крем. Еще раз напоминаю, что кожу переувлажнять не надо.
7. Помните, что использование кислот повышает фоточувствительность кожи и используйте солнцезащитные средства каждый день.
Подводные камни (касающиеся выбора средства)
1. К вопросу об очистителях (средствах для умывания) с кислотами.
Мы уже говорили, но повторюсь, так как вопросы почему-то продолжаются (в личку и тут). Нет смысла наносить кислоты на несколько минут. Произвести эксфолиацию вы за это время не успеете, зато раздражение вероятно (а тем более –при попадании в глаза) . Оставлять же такие моющие средства с кислотами на коже как маску , как советуют некоторые производители (умники) - это преступление против собственной кожи.
2. Много продукции с кислотами сейчас является по сути обманной –это когда производители пишут, что средство содержит кислоту, но на самом деле это какие то производные от кислот, а не сами кислоты. Или кислоты в низкой концентрации и при слишком высоком уровне рН –то есть кислота там содержится уже в нейтрализованном виде. Эти средства будут увлажнять или работать, как антиоксиданты, однако эксфолиации производить они не будут.
3. Отличие действия кислот от действия ретиноидов.
Это частый вопрос, поэтому отвечу пока кратко. Ретиноиды хоть и стимулируют обновление, но они не являются эксфолиантами.
Изотретиноин и адапален действуют на кожу иначе –они как бы подают определенным рецепторам «команду» делиться и работать правильно. И они являются не столько косметическим, сколько лечебным средством. Кислоты же – это вполне себе косметическая процедура.
Вообще я бы попросила всех сходить по ссылке на список тех брендов, которые проверяются у Паолы:
Я могу знать не обо всем, что у нас можно купить, кроме того у меня вечная путаница в голове из-за того что я часто бываю в командировках и покупаю косметику там. Давайте составим какой-то свой список из тех брендов, которые есть там и дополним его теми, которых там нет, но мы их опробовали. Есть еще несколько сайтов, где выкладываются результаты независимых экспертиз, но я не всем из них доверяю. Большинство из них имеют слабую научную обосновательную базу.
Те средства, которые у нас продаются, но их нет в бьютипедии, мы обсудим отдельно.
Итак, список с описанием «правильных» средств с кислотами. Беру из категорий «отлично» и «очень хорошо», так как в наших странах ассортимент не очень большой.
АНА-кислоты
Artistry essentials alpha hydroxy serum plus by Artistry by Amway - $39.50/1 ounce
Sub-brand: Artistry essentials
Jar Packaging: No
pH: 3.6
Claims:
Gentle and effective at smoothing you skin. The only alpha-hydroxy serum with a gentle touch.
Review:
Artistry essentials alpha hydroxy serum plus ends up being an effective, though pricey, AHA product. With a sufficient amount of lactic acid and a pH of 3.6, this water-based serum will exfoliate skin and prompt a smoother texture. The only drawback is the inclusion of irritating guarana extract, though there are enough soothing agents in this product to cancel out the potential for irritation.
Biomedic Conditioning Cream by La Roche-Posay - $44.00/2 ounces
Sub-brand: Biomedic
Jar Packaging: No
pH: 3.2
Claims:
This skin-smoothing glycolic emollient exfoliates the surface layer of the skin and promotes healthy cell renewal.
Review:
Biomedic Conditioning Cream is a very standard 6% glycolic acid moisturizer best for normal to dry skin. The low pH makes it very effective for exfoliation, but the other ingredients are no different from what you would find in AHA products at the drugstore from Alpha Hydrox or Neutrogena Healthy Skin.
C-Exfoliating Day Lotion by Obagi - $52.00/2 ounces
Sub-brand: C Rx System
Jar Packaging: No
pH: 3.6
Claims:
Contains 7% Glycolic Acid, Ascorbyl Glucoside (Vitamin C), Hyaluronic Acid and Vitamin E to thin the stratum corneum, enhancing active ingredient penetration and brightening the skin. The product contains a natural humectant to keep skin hydrated and smooth and provides environmental protection by neutralizing free radicals.
Review:
C-Exfoliating Day Lotion contains 7% glycolic acid at a pH level that ensures this will exfoliate skin. The lightweight lotion base is suitable for all skin types except very oily; the only disappointing element of this AHA product is the amount and form of vitamin C. Although this is an effective option, it doesn’t best less expensive versions from Neutrogena, Alpha Hydrox, or Paula’s Choice.
Cleanance K Oil-Control Lotion by Eau Thermale Avene - $18.00/1.35 ounces
Sub-brand: Cleanance
Jar Packaging: No
pH: 3.8
Claims:
Exfoliating AHA/BHA power smoothes skin while oil-absorbing micro-capsules provide sebum control. Highly effective free acids with a pH of 3.5 for maximum exfoliation without irritation.
Review:
This is a good, lightweight AHA moisturizer with a silky-smooth matte finish. Despite being described as an AHA/BHA product, the amount of salicylic acid is too low for it to be effective. As for the AHA, Avene chose glycolic and lactic acids. The company doesn’t reveal the percentage of these ingredients, but the total is likely around 5%. Considering this product’s pH is 3.8, users can expect exfoliation to occur. I don’t agree with Avene’s claim that this provides “maximum exfoliation without irritation, ” but it will exfoliate all skin types. Those with blemishes would likely do better with a BHA exfoliant because the active ingredient, salicylic acid, can exfoliate within the pore and it has anti-inflammatory and antibacterial properties, which glycolic and lactic acids don’t.
Glycolic Acid 10% Moisturizer by Peter Thomas Roth - $45.00/2 ounces
Jar Packaging: No
pH: 3.8
Claims:
Helps reduce the appearance of fine lines, wrinkles and other signs of aging. Helps clarify the skin and smooth out a rough texture.
Review:
Glycolic Acid 10% Moisturizer is an ideal AHA moisturizer for normal to dry skin. Glycolic acid at a pH of 3.8 ensures exfoliation, while emollients and antioxidants help dry skin look and feel better, all without added fragrance.
Moisture Defense Antioxidant Lotion by MD Formulations - $50.00/1 ounce
Sub-brand: Moisture Defense
Jar Packaging: No
pH: 3.8
Claims:
With four powerful antioxidants to defend against environmental stress and natural plant extracts for soothing care, this serum restores vital moisture and rebuilds the skin's protective barrier. It also provides smooth, supple skin. With continued use, fine lines diminish and moisture levels surge.
Review:
Moisture Defense Antioxidant Lotion lists urea as the fourth ingredient, and thus has some exfoliating properties; it is also a very good moisturizing agent for dry skin. A lesser amount of lactic acid (likely 2%) boosts the exfoliation potential, and the pH of 3.8 is within range. Even better, this lotion for normal to dry skin is loaded with antioxidants and ingredients that reinforce skin’s healthy functioning. A beautiful formulation that’s packaged right, too!
Nu-Derm Exfoderm Forte, for Normal/Oily Skin by Obagi - $57.00/2 ounces
Sub-brand: Nu-Derm System
Jar Packaging: No
pH: 3.2
Claims:
Formulated with alpha hydroxy acids to exfoliate dead surface cells and aid in the penetration of treatment ingredients in the Obagi Nu-Derm System.
Review:
Nu-Derm Exfoderm Forte, for Normal/Oily Skin is a good, though very basic, AHA lotion whose glycolic acid content and pH level allow it to exfoliate skin. The amount of wax makes it inappropriate for normal to oily skin; it is best for normal to dry skin not prone to blemishes. Suffice it to say that there are far better AHA products for a lot less money.
Fruition Extra Multi-Action Complex by Estee Lauder - $73.00/1.7 ounces
Jar Packaging: No
pH: 4.1
Claims:
This exclusive complex of multi-hydroxy acids retextures skin to dramatically improve smoothness, clarity and radiance – in just one day. Extra-gentle, buffered formula works only in skin's top layers. Visibly reduces dullness, uneven texture and minor discolorations. Works precisely where and when needed. On dry skin, whisks away flakes. On oily skin, reduces surface oil by up to 45%. Dermatologist-, Ophthalmologist-tested.
Review:
Fruition Extra Multi-Action Complex contains a blend of synthetic hydroxy acids along with salicylic acid (BHA), but the total amount is very likely less than 1%, and the pH of 4.1 is just above the acceptable range for exfoliation to occur. So why the excellent rating? Although this won’t exfoliate skin to the same degree that a well-formulated AHA or BHA product will, the silky lotion formula has a potent amount of antioxidant green tea and contains several other well-researched antioxidants as well as soothing agents, plus a cell-communicating ingredient. It is an excellent moisturizer for slightly oily to oily skin (I know, I know, Lauder positions this as a treatment product, but at its heart it is just a well-formulated moisturizer).
Mild Clarifying Lotion by Clinique - $11.50/6.7 ounces
Jar Packaging: No
pH: 2.9
Claims:
The difference-maker. Extra-gentle exfoliating lotion developed by Clinique’s dermatologists enables even the driest, most delicate skins to reap the advantages of twice a day exfoliation. De-flakes skin’s surface to smooth, reveal clearer skin.
Review:
Mild Clarifying Lotion puts all of Clinique’s other Clarifying Lotions to shame with its alcohol-free formula that contains 0.5% salicylic acid at an effective pH of 2.9. Although a higher concentration of salicylic acid would be more effective for someone battling blemishes and blackheads, this is a step in the right direction and contains some very good skin-identical ingredients. This has a toner consistency and can certainly be used as a toner, but functionally it works best as a liquid BHA product.
Skin Conditioning Treatment by Clinique - $65.00/1 ounce (в списках значится, но у нас в магазинах я его пока не видела)
Sub-brand: Clinique Medical
Jar Packaging: No
pH: 3.6
Claims:
Skin Conditioning Treatment is formulated to prepare the skin for cosmetic procedures. The ultra-pure formula features a time-released blend of non-irritating exfoliants that smooth the skin and promote optimum nutrient absorption. It also promotes an even, clear skin tone and balances the skin's beneficial bacteria, leaving the complexion smooth, calm and healthy.
Review:
This ranks as one of the most expensive BHA products I have ever recommended for normal to slightly dry or oily skin, but if you’re willing to spend more than you need to for results, you’ll find it effective, though definitely not a must have. The silky, cream-gel texture makes skin look very smooth and it provides light hydration. The formula contains approximately 1% salicylic acid (Clinique would not confirm the amount, and for this price they should) and with a pH of 3.6 you will definitely benefit from exfoliation. Clinique positions this as a medically enhanced product (whatever that means, because the formula is not medical in any way, shape, or form) capable of balancing skin’s bacteria, yet it doesn’t contain anything that can do that; perhaps they’re basing their assertion on salicylic acid’s antibacterial properties. But salicylic acid isn’t about balancing bacteria—what it can do is kill off the bacteria that can cause blemishes. As for the medical positioning, chalk it up to marketing rather than to any special benefit that warrants the cost. Clinique partnered with the health care company Allergan (of Botox fame) to formulate skin-care products sold exclusively through a physician’s office (the line is not available on Clinique’s Web site or at Clinique counters at this time, which contributes to the exclusivity angle both companies are hoping to translate into patient sales). There are no ingredients in this or any of the other Clinique Medical products that are not found in products sold outside your physician’s office, though it is gratifying to know that Clinique has stepped up its game in the BHA category.
Марку Cosmedicine имеет смысл искать только в фирменных магазинах Сефора (не тех, что совмещены с летуаль, а отдельных)
Sub-brand: Speedy Recovery
Jar Packaging: No
pH: 3.5
Claims:
This fast-acting treatment lotion with UVA/UVB sunscreens not only works wall day to fight breakouts and eliminate acne symptoms, but actually leaves your skin in healthier and better condition than before your acne problem began.
Review:
After more than two decades of reviewing cosmetic products, it’s safe to say it takes a lot to get me really excited about something, but this product did it. To the best of my knowledge, this is the first and only pH-effective BHA product that also provides broad-spectrum sun protection in a base formula suitable for normal to oily, blemish-prone skin. I’m not sure how Cosmedicine did it, but this 2% salicylic acid plus an in-part avobenzone sunscreen is an ideal daytime option for those looking to combine the need for sun protection with fighting blemishes and/or exfoliation. If that weren’t impressive enough, the formula contains appreciable amounts of antioxidants and the cell-communicating ingredient linoleic acid—and it’s fragrance-free. I have a slight concern about the potential stability of the sunscreens given that these active ingredients typically don’t do well in low-pH formulas, but as long as Cosmedicine did due diligence with their stability and sunscreen testing (and there’s no reason to think otherwise), this is indeed a well-formulated, reliable, and first-of-its-kind product.
Speedy Recovery Acne Treatment On-the-Spot Gel by Cosmedicine - $18.00/.23 ounce
Sub-brand: Speedy Recovery
Jar Packaging: No
pH: 3.3
Claims:
This fast-acting, highly-advanced, targeted, portable emergency treatment with its multi-acid and Tea Tree Oil complex not only fights breakouts and eliminates acne symptoms, it actually leaves your skin in healthier and better condition than before your acne problem began.
Review:
Cosmedicine’s Speedy Recovery products are a breath of fresh air. Most acne products in product line after product line are laden with irritating ingredients or contain nothing that can fight blemishes. This water- and silicone-based gel contains 2% salicylic acid at a pH of 3.3 and is free of needless irritants. It is an excellent BHA option for acne- or blackhead-prone skin, be it oily or dry. The only issues are the small amount of product you get for your money, coupled with the notion that spot-treating a blemish is the best way to go. The occasional breakout can be handled by spot-treating with the right product or products, but breakouts all over the face (or even in one large area, such as the forehead) require all-over, daily treatment. You can do that with this product, but it’s an expensive way to go about it.
Из того, чего нет в бьютипедии, но можно было бы попробовать использовать: Это упоминаемый уже Эксфолиак (Exfoliac Acnomega 100 или 200). Там слишком низкий рН, но в целом это неплохие средства.
Еще есть израильская марка Fresh Look. Там я видела тоник и эмульсию с АНА-кислотами, концентрацию я не проверяла -а рН точно подходящий. В ней, конечно, есть отдушки, но когда безрыбье -сами понимаете.
У Lierac есть средство night peel. Это специально для тех, кому охота быстро и эффективно уничтожить нафиг свою кожу. Салицилка там в концентрации 4%, а АНА, кажется в 6%, при уровне рН ниже 3. Не рекомендую. Такое средство, скорей, больше пойдет тем, кто готовит кожу к более глубокому салонному пилингу (применение в течение недели, не дольше). Для ежедневного ухода оно уж слишком грубое.
Ну и давайте по ходу обсуждать, кто чего нашел и чего купил (и где купил и почем тоже). Я обо всем могу и не знать. В крайнем случае рН я смогу измерить, а вот точно установить - не наврали ли те или иные производители про концентрацию и состав - это сложнее, это надо ехать к моим знакомым химикам, а у них сейчас и так много работы.
А, еще есть водичка у Дюкрей Керакнил -с кислотами. Там альфа-кислоты, всего около 4%, но за счет низкого уровня кислотности она работает.
Небольшие общие замечания, касающиеся обсуждения схем ухода в целом. Я это не раз говорила, но лучше иногда повторять
В случае если вы начали использование кислот, ретиноидов и прочих рекомендаций из этой темы, а состояние кожи все не улучшается, помните, что кожа -это не отдельный орган, а один из органов, и её состояние определяется наружным уходом и профилактикой старения только на единицы процентов. Остальное определяется состоянием вашего здоровья в целом, вашими наследственными и гормональными особенностями.
Если у вас серьезные проблемы (для вас серьезные), или если вас напрягают более глубокие мимические морщины, неровный цвет, поверхность или какие-то ещё особенности вашей кожи – наружный уход не поможет. Ни подтянуть, ни разгладить мимические морщины, ни изменить что-то принципиальное за счет использования домашних средств ухода вы не сможете.
Но на те деньги, которые вы не потратите впустую, поверив заявлениям маркетологов косметических компаний, вы сможете пойти и сделать какие-то специальные процедуры в салонах и у пластических хирургов.
Я именно с той целью хочу и рассказать вам подробно, что на самом деле позволяет сделать современная косметика с точки зрения науки –с позиции тех исследований, которые имеются на настоящее время - чтоб вы не тратили денег на ерунду и не верили в пустые обещания. У нас же по сути идет бесконечный выпуск всевозможных увлажнителей - один другого краше, по сути своего действия особо не отличающихся. А когда дело доходит до использования реально работающих средств, оказывается, что почти ничего купить нельзя. Увлажнители ведь выпускать гораздо проще, это не требует особенных промышленных сложных технологий, все отработано и сто раз пройдено. К тому же они обходятся производителю дешевле, чем правильные средства с кислотами или ретиноидами (и прочими более или менее научно сформулированными компонентами). Это ведь понятно всем?
В конце –когда я выложу все пункты схемы, мы подведем итог именно финансовых затрат, и вы увидите что на косметику может уходить гораздо меньше денег, чем вы бессистемно тратили раньше, при этом эффективность использования будет максимальной. Я все-таки прежде всего черный логик
И ещё. Небольшое отступление. Если я вдруг не ответила на какой-то Ваш вопрос в течение недели-двух, а на вопросы других форумчан продолжаю отвечать, то скорей всего я просто не заметила его. Я иногда бываю невнимательной, хотя вроде и подписана на все эти темы и просматриваю их .
Вы тогда просто продублируйте этот вопрос на форуме или в личку.
Девочки, которые знают ответы (из моих статей или каких-то еще источников или просто знают сами), пожалуйста, не стесняйтесь отвечать другим девочкам (а вот мальчикам я буду сама отвечать, если чо ) . Даже если вопрос адресован мне. Просто я со всем могу не справиться -по времени и силам, тем более я буду пропадать время от времени -командировки, свидания и все такое. Ну вы понимаете
Я скоро постараюсь написать про ретиноиды, просто я уже сама запуталась -среди научных источников информация попадает противоречивая. А это ответственная тема, и у нас на форуме уже есть первые "жертвы", начавшие использование.
Но за ретиноиды пока не беспокойтесь, тут мы все довольно еще молодые и кожу свою загубить не успели. А они служат, в основном, как средства, лечащие кожу от повреждений, полученных от УФ-лучей и прочих агрессий, и нарушений в работе деления клеток. К тому же сейчас сложно найти их -изотретиноин проходит переаттестацию и пройдет некоторое время, пока его опять начнут завозить к нам.
Aurora, выше Вы упоминали об отшелушивающем лосьоне Exfoliating Freshener фирмі Fresh Look.В проспекте о нем пишется следующее:Для все типов кожи. Не содержит спирта.Содержит гидрокислоты из сахарного тростника, молочную кислоту.Гликолевая кислота 4%, рН 4, 5, способствует ускорению отшелушивания клеток и восстановлению защитных функций кожи.
Только я не понимаю, неужели достаточно просто протереть лицо для того чтобы был результат? Сейчас я пользуюсь Скинореном. Есть ли смысл периодически менять кислоты? (Кожа у меня нормальная, склонная к жирности с порами.)
Вопрос о новом продукте : ELIXIR HD Make up fpr ever. УВЛАЖНЯЮЩИЙ СЕРУМ,
МОМЕНТАЛЬНО ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ КОЖЕ. Ингридиенты
- D-Panthenol и Glycerin=] увлажнение
- Dermican =] упругость и тонус
- Argatensyl =] моментальный подтягивающий эффект
- Fucogel =] увлажнение и защита от внешних факторов
- Hyarulonate of sodium =] создает защитную пленочку на поверхности кожи =] moisturizing and makeup wearing
- Гелево-кремовая текстура
- Не содержит масла
- Не содержит парабенов и парфюма Дерматологически тестирован
и ешё : UV Prime SPF 50/PA +++.
Какое Ваше мнение.? Спасибо
Я о нем упоминала из-за того, что очень мало продукции с кислотами в России/Украине грамотно составленных. И что в случае, если не получится купить что-то из списка, можно обратить внимание на этот лосьон (там кажется эмульсия и тоник). Мне вообще более менее нравится политика этой фирмы -они разумно советуют защищать лицо от солнца и отшелушивать эпидермис. Состав там, если верить написанному, тоже неплохой.
Вот конкретно про этот лосьон -там высокий слишком рН и маленькая концентрация кислоты, то есть эксфолиация будет минимальной -но будет.
А вот водичка, например, от Дюкрей-керакнил с кислотами имеет концентрацию 5%, но очень низкий рН -и она еще как достаточна для эксфолиации..даже перебор.
Моё мнение -лучше меньше, да лучше
Я прям не знаю. График что ли построить? А?)))
У азелаиновой кислоты (скинорен) другой принцип дейсвтия. Там еще идет обновление клеток и отбеливание. Она слегка подсушивает жирные участки. Почитайте про неё, здесь или вообще -про неё много написано.
Смысла менять то, что подходит именно Вам, на то, что еще неизвестно -подойдет или нет -никакого.
Вообще Вы знаете -очень мало людей, у которых кожа спокойно переносит скинорен. Я недавно знакомого мужчину лечила от угревой сыпи, вызванной инфекцией и ослаблением иммунитета кожи. Купили ему скинорен, он попробовал, сказал что он так и знал, что я его когда-нибудь загублю, что я ведьма и с дымящимся лицом помчался в ванну умываться.
Зато у тех, у кого переносит -жирная кожа постепенно становится менее блестящей, более свежей, черные точки осветляются, пропадают всякие признаки начальные себореи и розацеа (в случае если они были).
Я по-прежнему не рекомендую мешать и азелаиновую и АНА-кислоты в одной схеме ухода. Выберите что-то одно, зачем нагружать кожу?
Ну это реклама опять же. А не фактический состав крема.
Я могу как-нибудь прокомментировать эти все рекламные заявления -про не содержит масла и прочие обманные уловки, но думаю, что лучше вообще не читать то, что обещает реклама, а смотреть на то, что есть в составе.
В бьютипедии этот эликсир получил оценку "средне", ниже - его описание. Обратите внимание, на состав, указанный в рекламе и на фактический. Есть отличия.
HD Elixir by Make Up For Ever - $38.00/.4 ounce
Average / Pricey
Jar Packaging: No
Claims:
This unique, lightweight elixir absorbs quickly into the skin, instantly hydrating and brightening the complexion. The breakthrough formula contains D-Panthenol and Glycerin to ensure an immediate boost of hydration (+520% after 15 minutes) that lasts throughout the day (+175% after 6 hours). Argatensyl is added to provide an immediate smoothing effect. Each ingredient was specifically added to prepare skin for high- definition makeup—so you can count on the camera picking up the perks of this perfecting formula.
Review:
This is a lightweight moisturizer with a toner-like consistency. Its main ingredients are as ordinary and mundane as it gets: water, glycerin, slip agents, and a couple of emollient thickeners. Marketing this as a “breakthrough formula” is just silly; it’s akin to suggesting a skateboard is a breakthrough vehicle. This contains a smattering of impressive ingredients, but the amounts are too small for your skin to notice. As for the hydration boost claim—“520% increase after 15 minutes”—it’s just an overhyped and trivial skin effect. For example, simply sitting in the bathtub for several minutes can boost skin’s hydration (water content) that much and more, but that’s not good for skin. Too much water can disrupt skin’s barrier function, leading to a loss of the critical substances skin needs to stay intact and healthy. In the end, you don’t want this product to work as claimed—thankfully, it doesn’t.
Аврора, у меня еще вопрос созрел (я Вас еще не достала своей любопытностью, надеюсь?). Можно ли сочетать механический пилинг (скраб) и эксфолиацию кислотами? Ну, например, 2 раза в неделю кислоты, 1 раз - скраб? Или лучше что-то одно выбрать? Кстати, нарыла в интернете следующий продукт Fresh Look - Active Exfoliating Emulsion. Гликолевая кислота (8-10%), ph 4, экстракт листьев камелии, сок алоэ. Состав не нашла. Что скажете? Н-да, какая сложная ситуация обстоит на Украине с нормальной косметикой... Даже те марки, которые широко предствлены, не продают продукты, отмеченные Паолой. Прямо как в анекдоте "мы отбираем лучши чай! А все остальное Г присылаем вам :-)"
Те же, которые мне удалось найти (из Clinique и RoC) стоят в 1, 5 -2 раза дороже, чем в Штатах, так что выход один - заказывать через друзей "оттуда"... Грустно...
Хороший вопрос. Если Вы правильно подберете продукт с кислотами, то механическая эксфолиация Вам будет ни к чему. Не стоит лишний раз раздражать и травмировать кожу.
В том-то и дело, что состав там указан очень сжато -даже на упаковке. Но я уже упоминала эту эмульсию, как вариант того, что сейчас доступно из кислот. Если не получится купить что-то из приведенного списка -покупайте её. Уровень кислотности и концентрация вполне подходящие, если верить составу, то и он не такой уж и плохой.
Здравствуйте, Аврора!
Сегодня в аптеке наша ретиноид
Называется Видестим.
Состав: активное вещество: ретинола пальмитат (ретинол) (в пересчете на 100%) 5 мг,
вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, воск эмульсионный, вазелиновое масло, глицерин (глицерол), спирт этиловый (этанол) 95 %, вода очищенная – до 1 г.
Как Вам составчик?
Ну это не тот ретиноид, про который я говорила. Я сейчас ищу исследования про пальмитаты и ацетаты, в плане их влияния на кожу и про отличия этого влияния от изотретиноина.
Этот состав какой-то ужасный, уж тогда лучше купить Радевит обычный.
Добрый день!
Aurora, я бы хотела с Вами посоветоваться по поводу подбора средств для ухода за своим лицом. О коже: комбинированная, склонная к жирности -Т-зона блестит. Эпизодически появляются прыщики. От бушевавших в юности на моем лице прыщей мне достались немного неровный рельеф и красные пятнышки на щеках, которые как бы под кожей (впрочем, тональные средства маскируют их без труда). Главная для меня проблема- расширенные и постоянно забивающиеся поры в этой самой Т-зоне. Черных точек нет, но есть как бы "серые". От чисток у косметолога проку мало.
А вот про что я бы хотела у Вас спросить:
1) Про умывание. Обычно умываюсь гелями, то тут пришло в голову перейти на умывание без воды. Можно ли с этой целью использовать лосьон Сетафил? Достаточно ли тщательно он очистит кожу? И если учитывать, что вечером требуется снятие макияжа, то сначала будет необходимо снять макияж спец средством и потом только доочищать кожу Сетафилом или достаточно будет одного Сетафила? Нужно ли его смывать водой или достаточно протереть лицо лоьоном чтобы снять остатки средства с лица?
2) Про эксфолиацию кислотами. Поскольку на моем лице есть участки с жирной кожей и перманентно забитыми порами, изучив Ваши советы я пришла к выводу что нуждаюсь в BHA-кислотах. Но, к несчастью, большая часть доступных средств в салицилкой содержат в своем составе спирт, так что круг выбора сразу сузился до: а) Акномега 200 (Эксфолиак). Загвоздка в том, что про него писали, что концентрация BHA в нем "недостаточна для достижения терапевтического эффекта" и что после нанесения он не впитывается, а лежит на лице конкретным таким слоем. А мне бы хотелось и "терапевтического эффекта" очищения пор и после него может быть ночью сыворотку какую-то нанести (антиоксидантную скажем, т.к. экология никакая), или эмульсию. b) Лосьон с высокой концентрацией АНА и ВНА(Эксфолиак). Состав средства (рекламный, кажется): (AHA: 12, 5% + BHA , Соль цинка, альфабисаболол, Увлажняющий компонент, Гидро- спиртовой эксципиент, pH = 3, 5). 12, 5% - не слишком ли это круто? Гидро- спиртовой эксципиент - это спирт или не-спирт? И если спирт, то насколько существенна (читай "опасна") его концентрация? Можно ли применять средство и, дождавшись его впитывания/высыхания - наносить сыворотку и эмульсию без опасения изменить PH средства и убить этим его эффективность? Можно ли применять его ежедневно или лучше 2-3 раза в неделю? Или только на участки с жирной кожей и забитыми порами? c) Mild Clarifying Lotion (Clinique). Уже упоминался тут как средство, получившее оценку Вери Гуд на бютипедии, однако концентрация салицилки тут всего 0, 5%, что, как я опасаюсь, для моих закупореных пор будет что мертвому припарка. Или я не права? Может его использовать чередуя с высококонцентрированным лосьоном от Эксфолиака?
3) Про дневной уход и защиту. В качестве дневного средсва думаю попользоваться эмульсией гидро-матирующей Hyseak (Урьяж). Ее состав: Себозомы травы кипрея, Комплекс Pollution-Protect (защита от окружающей среды), Фитосфингозин , Матирующие микрочастицы , Термальная воджа Урьяж 10 %
. В этой серии есть еще солнцезащитные эмульсии, кот. по обещаниям тоже матируют и увлажняют. Совав: Комплекс фильтров с Тиносорбом М, Себосомы кипрея, Витамин Е, Фитостеролы , Глицерин , Термальная вода Урьяж 10% . Сейчас я пользуюсь City Block SPF25 (Clinique) для защиты от солца и ужасающей экологии моего города и при выборе между обычной и с/з эмульсиями Урьяжа испытываю колебания, т.к. есть искушение купить с/з и отказаться от City Block, однако 1ая не обещает защиты от загрязненной атмосферы, в отл. от последнего. В то же время нет особого желания делать на лице слоеный пирог, используя сначала обычную эмульсию, а потом City Block, хотя я и склоняюсь к этому варианту.
4) Про защиту от солнца: если после нанесения защитного средства (того же City Block или дургого) я наношу тональный крем, то не убиваю ли я этим всю защиту? Может ли это зависеть от консистенции крема? Есть ли смысл дополнительно к защитному средству с SPF, которое годиться как база, приобретать тон крем и/или пудру с SPF?
P.S.
спасибо Вам большущее, Aurora, за Ваши старания по борьбе с "сумерками разума" в области ухода за собой и за Ваш такой трезвый, разумный взгляд на косметические средсва.
И прошу прощения за многословие.
Добрый день)
вот эти "серые" точки -это проблема очень сложнорешаемая. В принципе тут нужно иметь средство с салициловой кислотой, она еще хоть как-то может предотвращать появление закупоренных сальных протоков, но честно скажу - я видела мало людей, которым удалось целиком решить эту проблему. Вы не преувеличиваете её значимость? Вообще эти точки хорошо высветляются скинореном (при использовании его только на тех местах, где они есть), но его переносит не всякая кожа.
Ну я все-таки за то, чтоб Сетафил смывать водой, так как смывают все другие средства. Для снятия макияжа, конечно, лучше использовать не Сетафил. Для снятия водоустойчивого вообще используются другие средства (специальные масляные легкие растворы, я приводила примеры) , а вот умывалку можно и менее мягкую на вечер, если у вас нет дерматитов и проблем с раздражительностью кожи. Но все равно сетафил лучше смывать!
На остальные вопросы я чуть позже обязательно отвечу, там нужно подробнее
Я долго не решалась завести эту тему и рассказать про ретиноиды и про их использовании в косметологической практике по причине того, что считаю этот вопрос скорей медицинским, чем косметологическим. Далее я постараюсь показать, какие основания для более аккуратного и осторожного подхода в использовании ретиноидов - по сравнению с многими другими косметическими средствами.
Основная моя настороженность связана еще с тем, что я примерно (или даже точно) знаю, как проводятся научные исследования, сколько совершается ошибок на пути и как часто оказывается, что использование во благо оборачивалось неблагоприятными последствиями, которые заранее было сложно предусмотреть по причине недостаточно обстоятельного и всестороннего исследования. И если говорить соционическим языком, то в данном вопросе моя болевая БС, скорей, положительный фактор для всех остальных -более смелых БС, так как лишняя предусмотрительность в погоне за красотой никому ещё не помешала. Ретиноиды в той или иной форме сейчас добавляют во многие косметические препараты, не предупреждая потребителя о важности соблюдения точного баланса в их использовании, а баланс здесь очень тонкий: «много хорошо -очень плохо» дополняется еще «а мало -тоже плохо». Нам важно найти этот баланс. Я подозреваю, что в дальнейшем обсуждении будет много вопросов ко мне про использование и поэтому заранее хочу сказать – я не врач, и моим советам не стоит доверять в полной мере, кроме того, заочно консультировать в таком тонком вопросе даже и врач не решился бы. Более того –я не в курсе абсолютно всей информации (да и никто не в курсе), поэтому на часть вопросов могу и не знать ответа, а что касается жизненного опыта, то могу делиться только своим личным и опытом нескольких знакомых, использующих эти средства в повседневном уходе.
Именно поэтому я не оформляю эту статью (хотя и потратила огромное количество сил и времени на изучение всех сторон этой тематики) в отдельную тему. Я просто опасаюсь, что многие из вас, увидев в пункте просто "использование ретиноидов" и далее перечисление доступных их форм и схему применения, поленятся зайти в другой раздел и честно прочитать всё, что тут написано. Но, в общем, оставляю этот момент на усмотрение Анфисы
И мы будем рады выслушать всех, кто использовал ретиноиды и готов поделиться своими впечатлениями.
Я пролистала сайты компаний, производящих или использующих ретиноиды, и на всех из них информация была исключительно о том, насколько хорошо это использование. По сути везде я увидела только рекламу, и практически ни на одном из них не было написано о мерах предосторожности и мало где отмечались противопоказания, поэтому я решила начать свою статью с плохих новостей, и только потом перейти к новостям хорошим.
В качестве иллюстрации того, что иногда случается в ситуациях, когда то или иное открытие производит бум и многие покупаются на рекламную удочку, а исследования всё еще находятся в процессе – я расскажу историю про печальный опыт применения "Роаккутана" ("Аккутана") – одной из формы ретиноидов – изотретиноина или трансретиноевой кислоты.
При написании я буду использовать термины "транс-ретиноевая кислота", "третиноин", "изотретиноин" и "ретиноевая кислота" - пожалуйста, учитите, что всё это практически одно и тоже.
В 80-х годах в Европе и США произошел научно-медицинско-косметологический бум – ученые открыли и синтезировали самую активную форуму ретиноида –изотретиноин (транс-ретиноевая кислота). Именно в эту форму (или близкую к ней) ретиноиды трансформируются после попадания в организм и оказывают заметное влияние на внешний вид кожи.
Научные работы того времени выходили под лозунгами типа: «Изотретиноин – единственное удачное решение в лечении угревой сыпи и кожных проблем. Изотретиноин – единственный агент, который эффективно воздействует на все патологические факторы, ответственные за образование угревой болезни.»
И действительно, почти все люди, прошедшие курс лечения (это около 2-х месяцев), принимая внутрь гигантские дозы витамина А в форме изотретиноина , полностью избавлялись от угревой сыпи, их поры становились меньше, кожа приобретала совершенно безупречный вид. Во время лечения, правда, наблюдались сильные побочные эффекты (типа выпадения волос или облезания кожи), однако уже через два месяца после окончания курса всё приходило в норму, и угревая болезнь не возвращалась больше никогда. Тем, у кого первый курс лечения не давал полного избавления от проблем, назначали еще один, после которого практически все пациенты избавлялись от акне любой формы тяжести.
Однако, в процессе роста популярности этого препарата выяснилось, что изотретиноин имеет огромный недостаток. Он оказывает тератогенное действие – то есть серьезное нарушение развития эмбриона. Прежде, чем врачи и ученые узнали об этом, и начали принимать меры, у 90% матерей, принимавших во время или незадолго до беременности "Аккутан", младенцы родились с серьезными уродствами и нарушениями, зачастую не совместимыми с жизнью. Это, конечно, было большим скандалом, после которого препарат стали выписывать не просто по рецепту, а с подтверждением отсутствия у пациентки беременности (делали тесты каждые две недели и т.д.). Пациенток призывали на всякий случай вообще отказаться от секса на время приема средств с изотретиноином.
Эта история, правда, касается только внутреннего приема активных форм ретиноидов. В России эти препараты тоже выписывают под строгим контролем. Но в Америке и в Европе даже наружные препараты, содержащие изотретиноин, отпускаются только по рецепту. У нас же их можно купить в открытой продаже.
Хотя сейчас ситуация с этим не очень благоприятная. У нас основным производителем (распространителем) мазей, содержащих изотретиноин, было предприятие «Ретиноиды», и вот, как мне недавно подсказали девочки с форума, что там случилось:
Вообще-то самым известным и лицензированным средством, которое было выпущено в этом направлении, был Retin-A. Однако в России мне тоже не удалось его найти, а на Украине поставками этой мази занимаются частные лица, которые привозят препарат из Америки или Турции. Французские и немецкие мази с этим действующим веществом к нам тоже пока не завозятся.
Мне удалось найти в продаже пока только Изотрексин – это мазь, состоящая из изотретиноина и эритромицина на ужасной спиртовой основе. К тому же я не уверена, что регулярное применение антибиотиков может быть полезным для кожи. То есть эта мазь направлена на лечение именно угревой сыпи, а для тех косметических целей, в которых мы собираемся её использовать, вряд ли она хороша.
Я не раз упоминала о синтетическом аналоге транс-ретиноевой кислоты - адапалене. С ним у нас доступны мази с названием Дифферин и Клензит. Об отличиях дифферина от изотретиноина и об эффективности использования других форм ретиноидов (ретинола ацеатат и пальмитата) мы поговорим чуть позже (мне еще надо самой разобраться).
Однако мой прогноз по вопросами появления на российской и украинском рынках препаратов, содержащих изотретиноин, оптимистичный – эта экологическая ниша почти свободна, а эффективность использования ретиноидов в косметике и дерматологии огромная, поэтому я уверена, что уже скоро ассортимент мазей и крмов, содержащих в составе изотретиноин (транс-ретиноевую кислоту) увеличится.
Итак, я начала с плохих новостей, теперь хочу перейти к хорошим, а точнее к взвешиванию всех "за" и "против" и отвлеченно-хладнокровному рассмотрению информации, касающейся применения ретиноидов в косметической практике.
Значение витамина А в организме
Прежде чем рассматривать местное применение ретиноидов, уместно поговорить про значение витамина А для организма в целом. Витамин А был первым открытым витамином (открыт в 1913 году).
Вот несколько интересных фактов из истории.
В египетских папирусах (1500 г. до н. э.) врачи прописывают лечить слепоту принятием в пищу печени быка. С точки зрения современной медицины ясно, почему это лечение имело результаты –витамин А оказывает влияние на зрение.
Из местных рецептов народной медицины это тоже прослеживается –мы часто слышим рекомендацию пить морковный сок при нарушении функции зрения. В моркови содержится провитамин (приставка «про-» обычно означает «из-за», «через» или «сквозь») бета-каротин, при попадании его в организм из него синтезируется витамин А. В чистом виде же витамин А в природе встречается редко, основная его доза обеспечивается поступление в организм именно бета-каротина.
Опять же в древнем Египте кожные заболевания лечили прикладыванием к поврежденному месту печени животных. Активным компонентом, позволяющим улучшить состояние кожи, конечно же являлся витамин А.
А вот пример столкновения с проявлениями избыточного количества витамина А.
В Арктике существует известная болезнь –отравление печенью белого медведя. Эскимосы всегда предупреждали участников экспедиций с материка и охотников, что если они убили белого медведя, то ни в коем случае нельзя есть его печень(так же как тюленя, представителей моржовых и китов).
Из дневника штурмана одной из арктических экспедиций начала прошлого века: «Могу сказать по моему опыту, что печень белого медведя вредна. У всех так сильно болит голова, что можно подумать, что мы угорели и даже хуже. Кроме того, у меня во всем теле сильная ломота, и у многих расстройство желудка».
Характерные клинические симптомы отравления витамином А такие: через три-четыре часа начинается тошнота, сильные рези в животе, высокая температура, сердцебиение, болезненность глаз и невозможность смотреть не свет. Впрочем, эти симптомы проходят на второй или третий день (не факт что бесследно), зато за ними появляются следующие – кожа начинает обильно шелушиться и чуть ли не целиком слезает огромными пластами так, что какое-то еще время невозможно ни ходить, ни носить одежду.
В наше время причины отравления печенью белого медведя уже не загадка –проведенный еще в начале прошлого века. В грамме медвежей печени содежится гигантское количество витамина А –около 20 тысяч МЕ против дневной рекомендуемой для человека нормы в 3 тысячи МЕ.
МЕ –условная международная единица, принятая для удобства измерения количества того или иного биологически активного вещества. То есть порция печени медведя содержит дозу, превышающую норму раз так в 500, что вызывало гипервитаминоз и отравление со всеми вышеперечисленными симптомами.
Перечислим кратко основные процессы в организме, которые требуют вмешательства витамина А (более подробные описания вы можете найти в Интернете - только лучше на не в рекламе, а на медицинских серверах).
Прежде всего витамин А принимает важен для роста новых клеток любых тканей. Отсюда следует, что его недостаток может вызвать нарушение процесса деления и регенерации клеток, а его избыток может спровоцировать неконтролируемое деление клеток, то есть в случае, если в организме имеются предпосылки к развитию раковых опухолей, избыток витамина А может активировать этот процесс, являясь потенциальным канцерогеном.
По тем же причинам, во время беременности витамин А необходим для развития и роста ребенка, но переизбыток витамина приводит к нарушениям развития и врожденным порокам.
Витамин А важен для зрения, особенно ночного (почему именно -это сложная биологическая теория). Именно этот витамин отвечает за степень увлажненности глаз, то есть мы снова видим его влияние на внешние признаки изменений, происходящих внутри организма.
Адекватное нормам применение витамина А контролирует нормальную барьерную функцию почти всех слизистых оболочек. Часто можно видеть, как у людей с нарушениями функции печени (где собственно и накапливается этот витамин для дальнейшего поступления в организм) начинаются проблемы со зрением и ухудшается внешний вид кожи (гиперпигментация, воспаления, язвы). Вообще витамин А принимает очень активное участие в формировании иммунной системы в целом.
Ну и, наконец, витамин А отвечает за поддержание и восстановление тканей из которых состоит кожа и эпителий. Недостаток витамина А в первую очередь отражается именно на кожных покровах, видимо, потому что внутри организма есть своя система приоритетов распределения витамина по органам и процессам и, вероятно, обновление кожи стоит далеко не на первом месте в случае, когда существует угроза иммунитету, окислительно-восстановительным реакциям внутри клеток или целостности слизистых оболочек.
Как витамин А, так и бета-каротин, являются мощными антиоксидантами, защищая клетки от действия свободных радикалов, причем каротин нейтрализует действие самых агрессивных антиоксидантов - радикалов полиненасыщенных кислот и кислорода.
Симптомы хронического гипервитаминоза А:
Сухость и зуд кожи, выпадение волос на голове, отсутствие аппетита и снижение веса, повышенная возбудимость, увеличение печени, боли и ограничение подвижности в суставах, уплотнение мягких тканей, жалобы на головную боль, бессонницу, боли в суставах и костях; увеличение содержание холестерина в крови, ксантоз (желтое окрашивание кожи).
Симптомы авитаминоза А:
Ухудшение зрения в сумерках ("куриной слепоте), кожа шелушится, становится сухой и шероховатой, ороговение волосяных фолликулов делает ее шершавой, сухие, тусклые и ломкие ногти, наблюдаются конъюнктивиты, характерна сухость роговицы, отмечается также похудение (вплоть до истощения).
Обратите внимание –недостаток витамина А имеет очень похожие клинические симптомы, что и его избыток!
Я писала это долгое вступление в основном для того, чтоб все в полной мере осознали, основной вывод из – витамина А в организме не должно быть больше и не должно быть меньше какого-то конкретного количества.
Для каждого человека эта доза является индивидуальной, так как по-разному работает и печень, и существуют другие особенности, но не так уж сильно мы отличаемся друг от друга, чтоб колебания необходимого и достаточного уровня этого витамина совершались в большом диапазоне. Этот же принцип справедлив и в вопросах применения ретиноидов наружно. Когда вы решите использовать их в косметических целях, вам будет необходимо подобрать самостоятельно то количество, концентрацию и частоту использования, которое будет оптимальным именно для вас, а не спрашивать совета у врачей или подруг, но средние показатели мы еще обсудим.
На данный момент участие витамина А и его производных в работе организма изучены не до конца (как и участие других витаминов и биологически активных элементов), поэтому сложно сказать, сколько еще открытий и закрытий чудных (и не очень) предстоит сделать на пути исследования.
Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению механизмов влияния ретиноидов на кожу, нам понадобится небольшое отступление. Я всегда пытаюсь рассказать прочитанное своими словами, доступными для всех, но когда мы будем говорить о клетках - придется немного удариться в использование терминологии и понадобится хотя бы элементарное представление об устройстве кожи.
Я сейчас расскажу только про самый верхний слой кожи – роговой слой или эпидермис . Его состояние является определяющим в нашем внешнем виде, однако понятно, что на это состояние влияет огромное количество факторов.
(рисунок из статьи Т. Тамамян"Что необходимо знать о строении кожи")
Самый нижний слой эпидермиса - базальный или базальная мембрана –он отделяет эпидермис от дермы. На базальной мембране находится слой зародышевых клеток, которые непрестанно делятся, обеспечивая обновление кожи.
Эпидермис состоит из огромного количества клеток, синтезирующих кератин, поэтому клетки рогового слоя еще называют кератиноцитами. Кератины – семейство белков наружного слоя кожи, волос, ногтей, рогов (ну у кого они есть), обеспечивающие их механическую прочность.
Смерть кератиноцитов — запрограммированный процесс, который является логическим завершением их жизненного пути. Оторвавшись от базальной мембраны клетки проходят жизненный путь – теряют ядра, умирают и образуют роговой слой из мертвых клеток корнеоцитов.
Роговые чешуйки (корнеоциты) –это уже мертвые клетки, которые не имеют ядра, их основная задача – защита всех остальных клеток кожи, которые находятся ниже. По сути роговой слой является человеческим аналогом чешуи рыбы или ящериц. Корнеоциты плотно прилегают друг к другу и пространство между ними заполнено межклеточным веществом из смеси различных жиров (липидов) – являющимся аналогом цементной кладки в кирпичной стене.
Это вещество обладает как водоотталкивающими свойствами, не допуская в кожу чрезмерное количество водорастворимых веществ, так и не допускает излишней потери воды. Помните, мы говорили про то, что чрезмерное увлажнение кожи ничуть не лучше, чем недостаточное? То есть мы опять имеем дело с правилом «золотой середины».
Среди зародышевых клеток базального слоя располагаются и другие важные клетки — меланоциты и клетки Лангерганса (это многофункциональные клетки, но упрощенно можно сказать, что они отвечают за иммунитет кожи) , себоциты - клетки, превращающиеся в кожное сало, помогающее защищать и увлажнять эпидермис, скрепляющие роговой слой и т.д.
Меланоциты производят гранулы пигмента меланина, который придает коже определенный оттенок.
Представьте себе какую гигантскую работу приходится производить нашей коже ежедневно, вступая в контакт с раздражителями, агрессивной окружающей средой, излучением, трением, инфекциями и т.д. Попробуйте поносить одну белую футболку из тонкого хлопка, да еще и стирать её время от времени –во что она превратится в течение месяца?
Природа предусмотрела изнашивание кожи и дала ей способность постоянно и непрерывно обновляться.
Когда мы смотрим на кожу, мы видим именно роговой слой и именно его состояние определяет наш внешний вид, однако, как мы сейчас кратко усвоили, формирование клеток этого слоя происходит в глубине эпидермиса и за некоторое время (примерно месяц) до того, как мы сможем увидеть их на поверхности.
Именно поэтому я не раз повторяла, что эффективность использования большинства косметических средств может стать заметной только при регулярном применении и не раньше, чем через недели две или месяц.
И, конечно, не стоит забывать, что производство и рост эпидермальных клеток, их способность к синтезу кератина, состояние коллагена и эластина эпидермиса и дермы зависит не от наружного ухода, а от внутреннего состояния организма – начиная от количества воды, которое вы потребляете, и которое влияет на уровень увлажненности кожи, кончая сбалансированностью вашего питания и наличием тех или иных заболеваний.
В течение жизни по многим причинам (фотостарение, хроностарение, воздействие внутренних и внешних факторов) скорость деления клеток базального слоя замедляется. И тогда роговой утолщается и кожа выглядит тусклой и неровной.
Чтоб привести кожу в нормальное состояние, нужно стимулировать деление клеток рогового слоя, однако способность к восстановлению определяется состоянием вашего организма и именно вашей кожи –чем больше вы нанесли ей повреждений в течение жизни (в частности от УФ-лучей, плохой экологии, частоты раздражений, переувлажнения или пересушивания и т.д.), тем меньше её способность к восстановлению, и тем больше сил и времени потребуется вам на приведение кожи в максимально лучшие состояние, которое определяется особенностями (например генетическими) именно вашего организма.
Помимо регуляции деления клеток базального слоя необходимо следить за утранением роговоых чешуек. Они должны свободно покидать роговой слой, но зачастую именно по причине постоянного использования увлажнителей (и, конечно, по многим биологическим причинам) остаются на её поверхности – это называется гиперкератоз. Именно в связи с этим мы обсуждали в предыдущем пункте целесообразность использования кислот и пытались выбрать умеренный и оптимальный для вас уровень увлажненности, вопреки тому, который нам пытается навязать реклама, призывая скупать все возможные увлажнители.
Более того, многие вещества, которые недобросовестно используются в косметологии (в том числе и раздражители) являются для кожи чужеродными. Откройте состав любого вашего крема и посмотрите, сколько там наименований. Представьте себе –почти все они –это то, от чего кожа пытается защититься, принимая их за чужака и пытаясь не допустить их проникновение внутрь. Так как именно для этих целей и служит нам кожа. Само собой, когда вы изо дня в день наносите на неё тот или иной агрессивный агент, то сначала кожа может стойко с ним справляться, затем начать постепенно сдаваться и перестать балансировать между недостаточным или чрезмерно сильным иммунным ответом. В результате начинаются аллергические реакции, воспаления или нарушение целостности кожного покрова.
Поэтому, когда мы говорим о натуральной косметике, давайте прежде всего говорить не столько о растительной (которая часто явялется еще каким аллергеном), сколько о косметике, в состав которой входят родственные коже вещества -натуральные увлажняющие факторы (например гиалуроновая кислота, церамиды, фосфолипиды, о которых так много кричат рекламщики, но смысл которых мало понятен для потребителя). Однако если они родственные –это еще не значит, что они нужны коже в неограниченных количествах.
Приведенная выше описание строения эпидермиса является несколько упрощенным, но вполне достаточным для обсуждения и понимания влияния ретиноидов на кожу, ради которого это всё и было затеяно.
Влияние ретиноидов на кожу – научные основы и практические выводы
Чтоб определиться с терминологией, в связи с которой на форуме уже не раз задавались вопросы, отмечу, что ретиноидами чаще всего называют синтетические аналоги витамина А. В медицине используются синтетические аналоги витамина А это ретинола пальмитат (ретинилпальмитат), ретинола ацетат и ретиноевая кислота (её транс- и цис-изомеры).
Что такое "ретинол" - без всяких приставок и уточнений -я так и не разобралась. Технологии получения ретинола в чистом виде мне неизвестны и пока я ничего не нашла по этому вопросу.
Биологически активной формой витамина А является не ретинол, а его производная транс-ретиноевая кислота или третиноин или изотретиноин, о котором мы здесь уже много раз говорили. Метаболизм (цепочка превращений) ретиноидов в организме – это очень сложная и многоуровневая система, включающая в себя огромное количество ферментов и белков, рецепторов и транспортных клеток. Описать (да и самой понять) весь этот путь, всю систему я не смогу, но если кратко – в организм поступает бета-каротин или эфиры самого витамина А (ретинола), затем ретинол окисляется до ретиналя, а он в свою очередь окисляется до трансретиноевой кислоты (третиноина). Из этой кислоты образуется еще одно производное – 9-цис-ретиноевая кислота.
В 1987 году французы и американцы независимо друг от друга произвели открытие ставшее поворотным во всей косметологии и дерматологии они открыли в ядрах клеток рецепторы, предназначенные специально для транс-ретиноевой кислоты и описали весь сложный механизм связывания этих рецепторов с ретиноидами. Если кого-то заинтересует эта теория -я дам ссылки на работы с подробным описанием, но сейчас важно понять, что действие ретиноидов на клетки опосредовано через ядерные рецепторы, что по сути ставит их в один ряд с гормональными стероидными и тироидными препаратами, которые, как многие могут знать, являются рецептурными и применяются только в случае наличия тех или иных заболеваний (дерматиты, экземы и т.д.). Хотя результат действия различен –стероиды как бы снижают иммунитет кожи, а ретиноиды его повышают. Тем не менее и то и другое является медицинским, а не косметическим средством.
Ретиноиды воздействуют практически на все клетки кожи –
базальные кератиноциты, меланоциты, клетки Лагеранса, себоциты, фибробласты, клетки капиллярной сетки и тд.
Их действие проявляется не только на клиническом уровне, но и на молекулярном и генетическом. В одних исследованиях пишут, что основной механизм их воздействия –прямой (через ядерные рецепторы и на генном уровне), в других показывают, что это воздействие является косвенным – ретиноид удачно затрагивает одну клетку, стимулирует в ней выработку ферментов и веществ, которые через межклеточное пространство воздействуют на соседние клетки, запуская как бы цепную реакцию.
Внизу приведена таблица из книги Анны Марголиной, где отмечены все уровни, на которых происходит воздействие ретиноидов на кожу.
Полной ясности во влиянии ретиноидов на те или иные клетки кожи до сих пор нет, если только результаты наблюдений и гипотезы, объясняющие те или иные эффекты. Эксперименты на кератиноцитах показали, что если из среды, окружающей эти клетки убрать ретинол, то увеличивается число чешуек рогового слоя (клетки с полным ороговением), усиливается их сцепление друг с другом, затрудняется их подвижность и скорость покидания поверхности кожи, в следствие чего замедляется размножение клеток базального слоя и скорость обновления кожи заметно снижается, что приводит к ухудшению её внешнего вида.
В некоторых экспериментах показано, что все ретиноиды, особенно 13-цис-ретиноевая кислота и ретиноевая кислота (третиноин) подавляют синтез жиров (триглециридов), восков, жирных кислот, а синтез важного для внешнего вида и уровня увлажненности кожи сквалена при этом не затрагивают. Как можно понять, при угревой болезни происходят нарушения процессов в производстве себоцитов (кожного сала) , которые создают среду для эффективного размножения бактерий, провоцирующих возникновение акне. Большинство работ в научной сети посвящены использованию ретиноидов именно для лечения угревой сыпи, как наиболее эффективных нормализаторов всех процессов, которые происходят в эпидермисе. Применение изотретиноина в лечении угревой болезни приводит к уменьшению размеров сальных желез (иногда на 90%), подавляет пролиферацию (размножение) избыточных себоцитов (кожного сала) и угнетает синтез жиров (липидов).
Влияние ретинодов на иммунные клетки Лагеранса (макрофаги) тоже изучено недостаточно, однако кратко отмечу, что ретиноиды способны восстанавливать работу и этих клеток. Там очень сложный механизм взаимодейсвтия –и функции самих этих клеток для состояния кожи очень важны и разнообразны , но останавливаться мы на них не будем, пощадив свои мозговые клетки
Очень важный момент –это влияние ретиноидов на клетки, ответственные за пигментацию (меланоциты). Использование ретиноидов обычно дает легкий отбеливающий эффект. Однако ученые пока не знают как это происходит. Некоторые говорят, что скорей всего ретиноевая кислота влияет на активность тирозиназы –фермент синтеза меланина, но я им не верю.
В любом случае –экспериментально доказано, что ретиноиды влияют на пигментацию кожи, и часто избавляют от пигментных пятен, полученных нами в течение жизни от УФ-излучения. Они просто восстанавливают и приводят в нормальное состояние клетки, которые начали вдруг производить повышенное количество меланина.
Конечно отбелить кожу, на которой гиперпигментация возникла из-за гормональных проблем не получится, но в любом случае через полгода-год регулярного применения ретиноидов цвет кожи заметно выравнивается и улучшается.
Ну и наконец про морщины. В результате старения (фото и хроно) происходит активация межклеточных ферментов, которые разрушают коллагеновые и эластиновые волокна дермы (это уже более глубокий слой, чем эпидермис, и всвозрастом он истончается за счет чего создаются условия благоприятные для образования морщин) и замедляется синтез нового коллагена. Межклеточное вещество деградирует и кожа теряет пресловутые упругость и эластичность. Экспериментально установлено, что использование ретиноидов стимулирует выработку фибробластов, которые ответственны за синтез нового коллагена.Однако почему и на каком уровне происходит этот процесс - пока неясно. Некоторые работы подтвердили, что ретиноиды усиливают синтез важных составляющих межклеточного матрикса кожи, что приводит к повышению эластичности и разглаживает мелкие морщины и неровности.
Еще одна печаль, которая случается с кожей из-за фотоповреждения –это появление избыточного количества эластина (эластоз), замещающего коллаген. Третиноин же блокирует механизм образования аномального эластина.
Таким образом, витамин А влияет на регуляцию почти всех процессов, происходящих в коже, поддерживая их на том уровне, на котором они должны происходить, устраняет повреждения, которые уже были нанесены коже, являясь реставратором и "обрачивая время вспять". Ретиноиды начали использовать в дерматологии для лечения различных поражений и заболеваний кожи, однако после обнаружения его влияния на внешний вид их начали широко (иногда даже слишком) применять и в косметологической практике. Вообще изотретиноин является сейчас единственным официально признанным наружным средством, способным сокращать морщины и улучшать внешний вид кожи, вопреки всему, что кричат косметические компании про свои крема и сыворотки, размахивая патентами и лицензиями.
Как мы уже знаем, в современной косметической промышленности происходит бардак, и она все дальше и дальше отодвигается от того, что известно из научных исследований. В состав косметических средств ретиноиды стали включать наряду с водой и глицерином, и сейчас можно увидеть даже лаки для ногтей с ретиноидами в составе.
Ретиноиды проникают в кожу через роговой слой и через протоки сальных желез. Понятно, что только меньшая часть нанесенных на кожу ретиноидов достигает своей цели. Для того, чтоб ретиноид проник более глубоко (до базального слоя или дермы) предлагаются различные механизмы размягчающие роговой слой и удаляющие метрвые клетки. В предыдущем пункте мы обсуждали использование кислот для эксфолиации кожи. Помимо того, что этот пункт важен сам по себе для улучшения состояния кожи, он еще важен для последующего ухода, так как он облегчает проникновение ретиноидов в более глубокие слои кожи.
Разные формы ретиноидов
Исследования разных форм ретиноидов дает пока "мутные" результаты. Очевидно, что самым активным и эффективным является третиноин (ретиноевая кислота), а вот могут ли другие виды ретиноидов (например ретинилпальмитат и ацетат) трансформироваться в третиноин при наружном использваонии – неясно. В одних работах показывают, что иные, чем третиноин формы тоже оказывают биологически активное действие на кожу при наружном применении, в других показывают, что нет – и что все другие формы являются только хорошими антиоксидантами.
Из этой путаницы, которую я пыталась изучить последние несколько дней, ясно пока одно – пенетрация через кожу у всех других форм ретиноидов гораздо ниже, чем у изотретиноина. Пальмитат же дает лучшие показатели, чем ацетат.
Меры предосторожности
1. Зачастую использование ретиноидов имеет побочное действие – воспаление, шелушение, отеки, иногда эти проявления настолько сильные, что приходится отказываться от их использования даже при наличии кожных заболеваний или угревой сыпи, не говоря уж о такой важной проблеме как морщины. В любом случае- как бы не переносила ваша кожа препараты, содержащие витамин А, имеет смысл подстраховаться хотя бы на первом этапе и ввести в повседневный уход успокаивающие и восстанавливающие средства. В предыдущем пункте мы перечислили некоторые из них, а здесь я хочу напомнить, что не вся косметика, которая продается под слоганами –для чувствительной кожи или –успокаивающая и противовоспалительная –действительно таковой является –более того, я часто сталкиваюсь, что в состав таких «успокаивающих» косметических средств входят сильные раздражающие вещества (спирт).
2. Помните, что использование всех ретиноидов увеличивает фоточувствительность кожи, и если забывать про солнцезащитные средства, то вместо решения проблем можно их только усугубить.
3. Про использование ретиноидов во время беременности я уже говорила выше, и хотя речь там шла о внутреннем применении , а концентрации тут сильно различаются, и наружное вещество всасывается в кровь в минимальных количествах, все равно - лучше перестраховаться и не использовать их в случае беременности и в случае её планирования.
Да и вообще, во время беременности нужно быть очень осторожной с использованием витамина А. Беременные женщины должны следить, чтоб доза поступающая ежедневно не превышала 5000 МЕ и ограничить потребление печени. Я просто в курсе, как многие врачи безграмотно выписывают беременным поливитаминные препараты.
Советы по использованию
Здесь сложно давать какие-либо рекомендации. Паола Бегун рекомендует использовать ретиноиды каждый день, на ночь, особенно тем, кто старше 40.
В косметической промышленности концентрация третиноина не очень высокая (0.05% и 0.1%) Но смотрите по состоянию своей кожи –как уже было отмечено, часты случаи аллергических и раздражительных реакций.
Еще нужно помнить, что витамин А крайне чувствителен к солнечным лучам и быстро окисляется, так что храните все средства в темноте и с закрытыми колпачками.
*При написании частично использовались материалы книги А.А. Марголина, Е.И. Эрнандес «Новая косметология», 2005 г.
) . Даже если вопрос адресован мне. Просто я со всем могу не справиться -по времени и силам, тем более я буду пропадать время от времени -командировки, свидания и все такое. Ну вы понимаете 
