Ну это реклама опять же. А не фактический состав крема.
Я могу как-нибудь прокомментировать эти все рекламные заявления -про не содержит масла и прочие обманные уловки, но думаю, что лучше вообще не читать то, что обещает реклама, а смотреть на то, что есть в составе.
В бьютипедии этот эликсир получил оценку "средне", ниже - его описание. Обратите внимание, на состав, указанный в рекламе и на фактический. Есть отличия.
HD Elixir by Make Up For Ever - $38.00/.4 ounce
Average / Pricey
Jar Packaging: No
Claims:
This unique, lightweight elixir absorbs quickly into the skin, instantly hydrating and brightening the complexion. The breakthrough formula contains D-Panthenol and Glycerin to ensure an immediate boost of hydration (+520% after 15 minutes) that lasts throughout the day (+175% after 6 hours). Argatensyl is added to provide an immediate smoothing effect. Each ingredient was specifically added to prepare skin for high- definition makeup—so you can count on the camera picking up the perks of this perfecting formula.
Review:
This is a lightweight moisturizer with a toner-like consistency. Its main ingredients are as ordinary and mundane as it gets: water, glycerin, slip agents, and a couple of emollient thickeners. Marketing this as a “breakthrough formula” is just silly; it’s akin to suggesting a skateboard is a breakthrough vehicle. This contains a smattering of impressive ingredients, but the amounts are too small for your skin to notice. As for the hydration boost claim—“520% increase after 15 minutes”—it’s just an overhyped and trivial skin effect. For example, simply sitting in the bathtub for several minutes can boost skin’s hydration (water content) that much and more, but that’s not good for skin. Too much water can disrupt skin’s barrier function, leading to a loss of the critical substances skin needs to stay intact and healthy. In the end, you don’t want this product to work as claimed—thankfully, it doesn’t.
Аврора, у меня еще вопрос созрел (я Вас еще не достала своей любопытностью, надеюсь?). Можно ли сочетать механический пилинг (скраб) и эксфолиацию кислотами? Ну, например, 2 раза в неделю кислоты, 1 раз - скраб? Или лучше что-то одно выбрать? Кстати, нарыла в интернете следующий продукт Fresh Look - Active Exfoliating Emulsion. Гликолевая кислота (8-10%), ph 4, экстракт листьев камелии, сок алоэ. Состав не нашла. Что скажете? Н-да, какая сложная ситуация обстоит на Украине с нормальной косметикой... Даже те марки, которые широко предствлены, не продают продукты, отмеченные Паолой. Прямо как в анекдоте "мы отбираем лучши чай! А все остальное Г присылаем вам :-)"
Те же, которые мне удалось найти (из Clinique и RoC) стоят в 1, 5 -2 раза дороже, чем в Штатах, так что выход один - заказывать через друзей "оттуда"... Грустно...
Хороший вопрос. Если Вы правильно подберете продукт с кислотами, то механическая эксфолиация Вам будет ни к чему. Не стоит лишний раз раздражать и травмировать кожу.
В том-то и дело, что состав там указан очень сжато -даже на упаковке. Но я уже упоминала эту эмульсию, как вариант того, что сейчас доступно из кислот. Если не получится купить что-то из приведенного списка -покупайте её. Уровень кислотности и концентрация вполне подходящие, если верить составу, то и он не такой уж и плохой.
Здравствуйте, Аврора!
Сегодня в аптеке наша ретиноид
Называется Видестим.
Состав: активное вещество: ретинола пальмитат (ретинол) (в пересчете на 100%) 5 мг,
вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол, бутилгидроксианизол, воск эмульсионный, вазелиновое масло, глицерин (глицерол), спирт этиловый (этанол) 95 %, вода очищенная – до 1 г.
Как Вам составчик?
Ну это не тот ретиноид, про который я говорила. Я сейчас ищу исследования про пальмитаты и ацетаты, в плане их влияния на кожу и про отличия этого влияния от изотретиноина.
Этот состав какой-то ужасный, уж тогда лучше купить Радевит обычный.
Добрый день!
Aurora, я бы хотела с Вами посоветоваться по поводу подбора средств для ухода за своим лицом. О коже: комбинированная, склонная к жирности -Т-зона блестит. Эпизодически появляются прыщики. От бушевавших в юности на моем лице прыщей мне достались немного неровный рельеф и красные пятнышки на щеках, которые как бы под кожей (впрочем, тональные средства маскируют их без труда). Главная для меня проблема- расширенные и постоянно забивающиеся поры в этой самой Т-зоне. Черных точек нет, но есть как бы "серые". От чисток у косметолога проку мало.
А вот про что я бы хотела у Вас спросить:
1) Про умывание. Обычно умываюсь гелями, то тут пришло в голову перейти на умывание без воды. Можно ли с этой целью использовать лосьон Сетафил? Достаточно ли тщательно он очистит кожу? И если учитывать, что вечером требуется снятие макияжа, то сначала будет необходимо снять макияж спец средством и потом только доочищать кожу Сетафилом или достаточно будет одного Сетафила? Нужно ли его смывать водой или достаточно протереть лицо лоьоном чтобы снять остатки средства с лица?
2) Про эксфолиацию кислотами. Поскольку на моем лице есть участки с жирной кожей и перманентно забитыми порами, изучив Ваши советы я пришла к выводу что нуждаюсь в BHA-кислотах. Но, к несчастью, большая часть доступных средств в салицилкой содержат в своем составе спирт, так что круг выбора сразу сузился до: а) Акномега 200 (Эксфолиак). Загвоздка в том, что про него писали, что концентрация BHA в нем "недостаточна для достижения терапевтического эффекта" и что после нанесения он не впитывается, а лежит на лице конкретным таким слоем. А мне бы хотелось и "терапевтического эффекта" очищения пор и после него может быть ночью сыворотку какую-то нанести (антиоксидантную скажем, т.к. экология никакая), или эмульсию. b) Лосьон с высокой концентрацией АНА и ВНА(Эксфолиак). Состав средства (рекламный, кажется): (AHA: 12, 5% + BHA , Соль цинка, альфабисаболол, Увлажняющий компонент, Гидро- спиртовой эксципиент, pH = 3, 5). 12, 5% - не слишком ли это круто? Гидро- спиртовой эксципиент - это спирт или не-спирт? И если спирт, то насколько существенна (читай "опасна") его концентрация? Можно ли применять средство и, дождавшись его впитывания/высыхания - наносить сыворотку и эмульсию без опасения изменить PH средства и убить этим его эффективность? Можно ли применять его ежедневно или лучше 2-3 раза в неделю? Или только на участки с жирной кожей и забитыми порами? c) Mild Clarifying Lotion (Clinique). Уже упоминался тут как средство, получившее оценку Вери Гуд на бютипедии, однако концентрация салицилки тут всего 0, 5%, что, как я опасаюсь, для моих закупореных пор будет что мертвому припарка. Или я не права? Может его использовать чередуя с высококонцентрированным лосьоном от Эксфолиака?
3) Про дневной уход и защиту. В качестве дневного средсва думаю попользоваться эмульсией гидро-матирующей Hyseak (Урьяж). Ее состав: Себозомы травы кипрея, Комплекс Pollution-Protect (защита от окружающей среды), Фитосфингозин , Матирующие микрочастицы , Термальная воджа Урьяж 10 %
. В этой серии есть еще солнцезащитные эмульсии, кот. по обещаниям тоже матируют и увлажняют. Совав: Комплекс фильтров с Тиносорбом М, Себосомы кипрея, Витамин Е, Фитостеролы , Глицерин , Термальная вода Урьяж 10% . Сейчас я пользуюсь City Block SPF25 (Clinique) для защиты от солца и ужасающей экологии моего города и при выборе между обычной и с/з эмульсиями Урьяжа испытываю колебания, т.к. есть искушение купить с/з и отказаться от City Block, однако 1ая не обещает защиты от загрязненной атмосферы, в отл. от последнего. В то же время нет особого желания делать на лице слоеный пирог, используя сначала обычную эмульсию, а потом City Block, хотя я и склоняюсь к этому варианту.
4) Про защиту от солнца: если после нанесения защитного средства (того же City Block или дургого) я наношу тональный крем, то не убиваю ли я этим всю защиту? Может ли это зависеть от консистенции крема? Есть ли смысл дополнительно к защитному средству с SPF, которое годиться как база, приобретать тон крем и/или пудру с SPF?
P.S.
спасибо Вам большущее, Aurora, за Ваши старания по борьбе с "сумерками разума" в области ухода за собой и за Ваш такой трезвый, разумный взгляд на косметические средсва.
И прошу прощения за многословие.
Добрый день)
вот эти "серые" точки -это проблема очень сложнорешаемая. В принципе тут нужно иметь средство с салициловой кислотой, она еще хоть как-то может предотвращать появление закупоренных сальных протоков, но честно скажу - я видела мало людей, которым удалось целиком решить эту проблему. Вы не преувеличиваете её значимость? Вообще эти точки хорошо высветляются скинореном (при использовании его только на тех местах, где они есть), но его переносит не всякая кожа.
Ну я все-таки за то, чтоб Сетафил смывать водой, так как смывают все другие средства. Для снятия макияжа, конечно, лучше использовать не Сетафил. Для снятия водоустойчивого вообще используются другие средства (специальные масляные легкие растворы, я приводила примеры) , а вот умывалку можно и менее мягкую на вечер, если у вас нет дерматитов и проблем с раздражительностью кожи. Но все равно сетафил лучше смывать!
На остальные вопросы я чуть позже обязательно отвечу, там нужно подробнее
Я долго не решалась завести эту тему и рассказать про ретиноиды и про их использовании в косметологической практике по причине того, что считаю этот вопрос скорей медицинским, чем косметологическим. Далее я постараюсь показать, какие основания для более аккуратного и осторожного подхода в использовании ретиноидов - по сравнению с многими другими косметическими средствами.
Основная моя настороженность связана еще с тем, что я примерно (или даже точно) знаю, как проводятся научные исследования, сколько совершается ошибок на пути и как часто оказывается, что использование во благо оборачивалось неблагоприятными последствиями, которые заранее было сложно предусмотреть по причине недостаточно обстоятельного и всестороннего исследования. И если говорить соционическим языком, то в данном вопросе моя болевая БС, скорей, положительный фактор для всех остальных -более смелых БС, так как лишняя предусмотрительность в погоне за красотой никому ещё не помешала. Ретиноиды в той или иной форме сейчас добавляют во многие косметические препараты, не предупреждая потребителя о важности соблюдения точного баланса в их использовании, а баланс здесь очень тонкий: «много хорошо -очень плохо» дополняется еще «а мало -тоже плохо». Нам важно найти этот баланс. Я подозреваю, что в дальнейшем обсуждении будет много вопросов ко мне про использование и поэтому заранее хочу сказать – я не врач, и моим советам не стоит доверять в полной мере, кроме того, заочно консультировать в таком тонком вопросе даже и врач не решился бы. Более того –я не в курсе абсолютно всей информации (да и никто не в курсе), поэтому на часть вопросов могу и не знать ответа, а что касается жизненного опыта, то могу делиться только своим личным и опытом нескольких знакомых, использующих эти средства в повседневном уходе.
Именно поэтому я не оформляю эту статью (хотя и потратила огромное количество сил и времени на изучение всех сторон этой тематики) в отдельную тему. Я просто опасаюсь, что многие из вас, увидев в пункте просто "использование ретиноидов" и далее перечисление доступных их форм и схему применения, поленятся зайти в другой раздел и честно прочитать всё, что тут написано. Но, в общем, оставляю этот момент на усмотрение Анфисы
И мы будем рады выслушать всех, кто использовал ретиноиды и готов поделиться своими впечатлениями.
Я пролистала сайты компаний, производящих или использующих ретиноиды, и на всех из них информация была исключительно о том, насколько хорошо это использование. По сути везде я увидела только рекламу, и практически ни на одном из них не было написано о мерах предосторожности и мало где отмечались противопоказания, поэтому я решила начать свою статью с плохих новостей, и только потом перейти к новостям хорошим.
В качестве иллюстрации того, что иногда случается в ситуациях, когда то или иное открытие производит бум и многие покупаются на рекламную удочку, а исследования всё еще находятся в процессе – я расскажу историю про печальный опыт применения "Роаккутана" ("Аккутана") – одной из формы ретиноидов – изотретиноина или трансретиноевой кислоты.
При написании я буду использовать термины "транс-ретиноевая кислота", "третиноин", "изотретиноин" и "ретиноевая кислота" - пожалуйста, учитите, что всё это практически одно и тоже.
В 80-х годах в Европе и США произошел научно-медицинско-косметологический бум – ученые открыли и синтезировали самую активную форуму ретиноида –изотретиноин (транс-ретиноевая кислота). Именно в эту форму (или близкую к ней) ретиноиды трансформируются после попадания в организм и оказывают заметное влияние на внешний вид кожи.
Научные работы того времени выходили под лозунгами типа: «Изотретиноин – единственное удачное решение в лечении угревой сыпи и кожных проблем. Изотретиноин – единственный агент, который эффективно воздействует на все патологические факторы, ответственные за образование угревой болезни.»
И действительно, почти все люди, прошедшие курс лечения (это около 2-х месяцев), принимая внутрь гигантские дозы витамина А в форме изотретиноина , полностью избавлялись от угревой сыпи, их поры становились меньше, кожа приобретала совершенно безупречный вид. Во время лечения, правда, наблюдались сильные побочные эффекты (типа выпадения волос или облезания кожи), однако уже через два месяца после окончания курса всё приходило в норму, и угревая болезнь не возвращалась больше никогда. Тем, у кого первый курс лечения не давал полного избавления от проблем, назначали еще один, после которого практически все пациенты избавлялись от акне любой формы тяжести.
Однако, в процессе роста популярности этого препарата выяснилось, что изотретиноин имеет огромный недостаток. Он оказывает тератогенное действие – то есть серьезное нарушение развития эмбриона. Прежде, чем врачи и ученые узнали об этом, и начали принимать меры, у 90% матерей, принимавших во время или незадолго до беременности "Аккутан", младенцы родились с серьезными уродствами и нарушениями, зачастую не совместимыми с жизнью. Это, конечно, было большим скандалом, после которого препарат стали выписывать не просто по рецепту, а с подтверждением отсутствия у пациентки беременности (делали тесты каждые две недели и т.д.). Пациенток призывали на всякий случай вообще отказаться от секса на время приема средств с изотретиноином.
Эта история, правда, касается только внутреннего приема активных форм ретиноидов. В России эти препараты тоже выписывают под строгим контролем. Но в Америке и в Европе даже наружные препараты, содержащие изотретиноин, отпускаются только по рецепту. У нас же их можно купить в открытой продаже.
Хотя сейчас ситуация с этим не очень благоприятная. У нас основным производителем (распространителем) мазей, содержащих изотретиноин, было предприятие «Ретиноиды», и вот, как мне недавно подсказали девочки с форума, что там случилось:
Вообще-то самым известным и лицензированным средством, которое было выпущено в этом направлении, был Retin-A. Однако в России мне тоже не удалось его найти, а на Украине поставками этой мази занимаются частные лица, которые привозят препарат из Америки или Турции. Французские и немецкие мази с этим действующим веществом к нам тоже пока не завозятся.
Мне удалось найти в продаже пока только Изотрексин – это мазь, состоящая из изотретиноина и эритромицина на ужасной спиртовой основе. К тому же я не уверена, что регулярное применение антибиотиков может быть полезным для кожи. То есть эта мазь направлена на лечение именно угревой сыпи, а для тех косметических целей, в которых мы собираемся её использовать, вряд ли она хороша.
Я не раз упоминала о синтетическом аналоге транс-ретиноевой кислоты - адапалене. С ним у нас доступны мази с названием Дифферин и Клензит. Об отличиях дифферина от изотретиноина и об эффективности использования других форм ретиноидов (ретинола ацеатат и пальмитата) мы поговорим чуть позже (мне еще надо самой разобраться).
Однако мой прогноз по вопросами появления на российской и украинском рынках препаратов, содержащих изотретиноин, оптимистичный – эта экологическая ниша почти свободна, а эффективность использования ретиноидов в косметике и дерматологии огромная, поэтому я уверена, что уже скоро ассортимент мазей и крмов, содержащих в составе изотретиноин (транс-ретиноевую кислоту) увеличится.
Итак, я начала с плохих новостей, теперь хочу перейти к хорошим, а точнее к взвешиванию всех "за" и "против" и отвлеченно-хладнокровному рассмотрению информации, касающейся применения ретиноидов в косметической практике.
Значение витамина А в организме
Прежде чем рассматривать местное применение ретиноидов, уместно поговорить про значение витамина А для организма в целом. Витамин А был первым открытым витамином (открыт в 1913 году).
Вот несколько интересных фактов из истории.
В египетских папирусах (1500 г. до н. э.) врачи прописывают лечить слепоту принятием в пищу печени быка. С точки зрения современной медицины ясно, почему это лечение имело результаты –витамин А оказывает влияние на зрение.
Из местных рецептов народной медицины это тоже прослеживается –мы часто слышим рекомендацию пить морковный сок при нарушении функции зрения. В моркови содержится провитамин (приставка «про-» обычно означает «из-за», «через» или «сквозь») бета-каротин, при попадании его в организм из него синтезируется витамин А. В чистом виде же витамин А в природе встречается редко, основная его доза обеспечивается поступление в организм именно бета-каротина.
Опять же в древнем Египте кожные заболевания лечили прикладыванием к поврежденному месту печени животных. Активным компонентом, позволяющим улучшить состояние кожи, конечно же являлся витамин А.
А вот пример столкновения с проявлениями избыточного количества витамина А.
В Арктике существует известная болезнь –отравление печенью белого медведя. Эскимосы всегда предупреждали участников экспедиций с материка и охотников, что если они убили белого медведя, то ни в коем случае нельзя есть его печень(так же как тюленя, представителей моржовых и китов).
Из дневника штурмана одной из арктических экспедиций начала прошлого века: «Могу сказать по моему опыту, что печень белого медведя вредна. У всех так сильно болит голова, что можно подумать, что мы угорели и даже хуже. Кроме того, у меня во всем теле сильная ломота, и у многих расстройство желудка».
Характерные клинические симптомы отравления витамином А такие: через три-четыре часа начинается тошнота, сильные рези в животе, высокая температура, сердцебиение, болезненность глаз и невозможность смотреть не свет. Впрочем, эти симптомы проходят на второй или третий день (не факт что бесследно), зато за ними появляются следующие – кожа начинает обильно шелушиться и чуть ли не целиком слезает огромными пластами так, что какое-то еще время невозможно ни ходить, ни носить одежду.
В наше время причины отравления печенью белого медведя уже не загадка –проведенный еще в начале прошлого века. В грамме медвежей печени содежится гигантское количество витамина А –около 20 тысяч МЕ против дневной рекомендуемой для человека нормы в 3 тысячи МЕ.
МЕ –условная международная единица, принятая для удобства измерения количества того или иного биологически активного вещества. То есть порция печени медведя содержит дозу, превышающую норму раз так в 500, что вызывало гипервитаминоз и отравление со всеми вышеперечисленными симптомами.
Перечислим кратко основные процессы в организме, которые требуют вмешательства витамина А (более подробные описания вы можете найти в Интернете - только лучше на не в рекламе, а на медицинских серверах).
Прежде всего витамин А принимает важен для роста новых клеток любых тканей. Отсюда следует, что его недостаток может вызвать нарушение процесса деления и регенерации клеток, а его избыток может спровоцировать неконтролируемое деление клеток, то есть в случае, если в организме имеются предпосылки к развитию раковых опухолей, избыток витамина А может активировать этот процесс, являясь потенциальным канцерогеном.
По тем же причинам, во время беременности витамин А необходим для развития и роста ребенка, но переизбыток витамина приводит к нарушениям развития и врожденным порокам.
Витамин А важен для зрения, особенно ночного (почему именно -это сложная биологическая теория). Именно этот витамин отвечает за степень увлажненности глаз, то есть мы снова видим его влияние на внешние признаки изменений, происходящих внутри организма.
Адекватное нормам применение витамина А контролирует нормальную барьерную функцию почти всех слизистых оболочек. Часто можно видеть, как у людей с нарушениями функции печени (где собственно и накапливается этот витамин для дальнейшего поступления в организм) начинаются проблемы со зрением и ухудшается внешний вид кожи (гиперпигментация, воспаления, язвы). Вообще витамин А принимает очень активное участие в формировании иммунной системы в целом.
Ну и, наконец, витамин А отвечает за поддержание и восстановление тканей из которых состоит кожа и эпителий. Недостаток витамина А в первую очередь отражается именно на кожных покровах, видимо, потому что внутри организма есть своя система приоритетов распределения витамина по органам и процессам и, вероятно, обновление кожи стоит далеко не на первом месте в случае, когда существует угроза иммунитету, окислительно-восстановительным реакциям внутри клеток или целостности слизистых оболочек.
Как витамин А, так и бета-каротин, являются мощными антиоксидантами, защищая клетки от действия свободных радикалов, причем каротин нейтрализует действие самых агрессивных антиоксидантов - радикалов полиненасыщенных кислот и кислорода.
Симптомы хронического гипервитаминоза А:
Сухость и зуд кожи, выпадение волос на голове, отсутствие аппетита и снижение веса, повышенная возбудимость, увеличение печени, боли и ограничение подвижности в суставах, уплотнение мягких тканей, жалобы на головную боль, бессонницу, боли в суставах и костях; увеличение содержание холестерина в крови, ксантоз (желтое окрашивание кожи).
Симптомы авитаминоза А:
Ухудшение зрения в сумерках ("куриной слепоте), кожа шелушится, становится сухой и шероховатой, ороговение волосяных фолликулов делает ее шершавой, сухие, тусклые и ломкие ногти, наблюдаются конъюнктивиты, характерна сухость роговицы, отмечается также похудение (вплоть до истощения).
Обратите внимание –недостаток витамина А имеет очень похожие клинические симптомы, что и его избыток!
Я писала это долгое вступление в основном для того, чтоб все в полной мере осознали, основной вывод из – витамина А в организме не должно быть больше и не должно быть меньше какого-то конкретного количества.
Для каждого человека эта доза является индивидуальной, так как по-разному работает и печень, и существуют другие особенности, но не так уж сильно мы отличаемся друг от друга, чтоб колебания необходимого и достаточного уровня этого витамина совершались в большом диапазоне. Этот же принцип справедлив и в вопросах применения ретиноидов наружно. Когда вы решите использовать их в косметических целях, вам будет необходимо подобрать самостоятельно то количество, концентрацию и частоту использования, которое будет оптимальным именно для вас, а не спрашивать совета у врачей или подруг, но средние показатели мы еще обсудим.
На данный момент участие витамина А и его производных в работе организма изучены не до конца (как и участие других витаминов и биологически активных элементов), поэтому сложно сказать, сколько еще открытий и закрытий чудных (и не очень) предстоит сделать на пути исследования.
Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению механизмов влияния ретиноидов на кожу, нам понадобится небольшое отступление. Я всегда пытаюсь рассказать прочитанное своими словами, доступными для всех, но когда мы будем говорить о клетках - придется немного удариться в использование терминологии и понадобится хотя бы элементарное представление об устройстве кожи.
Я сейчас расскажу только про самый верхний слой кожи – роговой слой или эпидермис . Его состояние является определяющим в нашем внешнем виде, однако понятно, что на это состояние влияет огромное количество факторов.
(рисунок из статьи Т. Тамамян"Что необходимо знать о строении кожи")
Самый нижний слой эпидермиса - базальный или базальная мембрана –он отделяет эпидермис от дермы. На базальной мембране находится слой зародышевых клеток, которые непрестанно делятся, обеспечивая обновление кожи.
Эпидермис состоит из огромного количества клеток, синтезирующих кератин, поэтому клетки рогового слоя еще называют кератиноцитами. Кератины – семейство белков наружного слоя кожи, волос, ногтей, рогов (ну у кого они есть), обеспечивающие их механическую прочность.
Смерть кератиноцитов — запрограммированный процесс, который является логическим завершением их жизненного пути. Оторвавшись от базальной мембраны клетки проходят жизненный путь – теряют ядра, умирают и образуют роговой слой из мертвых клеток корнеоцитов.
Роговые чешуйки (корнеоциты) –это уже мертвые клетки, которые не имеют ядра, их основная задача – защита всех остальных клеток кожи, которые находятся ниже. По сути роговой слой является человеческим аналогом чешуи рыбы или ящериц. Корнеоциты плотно прилегают друг к другу и пространство между ними заполнено межклеточным веществом из смеси различных жиров (липидов) – являющимся аналогом цементной кладки в кирпичной стене.
Это вещество обладает как водоотталкивающими свойствами, не допуская в кожу чрезмерное количество водорастворимых веществ, так и не допускает излишней потери воды. Помните, мы говорили про то, что чрезмерное увлажнение кожи ничуть не лучше, чем недостаточное? То есть мы опять имеем дело с правилом «золотой середины».
Среди зародышевых клеток базального слоя располагаются и другие важные клетки — меланоциты и клетки Лангерганса (это многофункциональные клетки, но упрощенно можно сказать, что они отвечают за иммунитет кожи) , себоциты - клетки, превращающиеся в кожное сало, помогающее защищать и увлажнять эпидермис, скрепляющие роговой слой и т.д.
Меланоциты производят гранулы пигмента меланина, который придает коже определенный оттенок.
Представьте себе какую гигантскую работу приходится производить нашей коже ежедневно, вступая в контакт с раздражителями, агрессивной окружающей средой, излучением, трением, инфекциями и т.д. Попробуйте поносить одну белую футболку из тонкого хлопка, да еще и стирать её время от времени –во что она превратится в течение месяца?
Природа предусмотрела изнашивание кожи и дала ей способность постоянно и непрерывно обновляться.
Когда мы смотрим на кожу, мы видим именно роговой слой и именно его состояние определяет наш внешний вид, однако, как мы сейчас кратко усвоили, формирование клеток этого слоя происходит в глубине эпидермиса и за некоторое время (примерно месяц) до того, как мы сможем увидеть их на поверхности.
Именно поэтому я не раз повторяла, что эффективность использования большинства косметических средств может стать заметной только при регулярном применении и не раньше, чем через недели две или месяц.
И, конечно, не стоит забывать, что производство и рост эпидермальных клеток, их способность к синтезу кератина, состояние коллагена и эластина эпидермиса и дермы зависит не от наружного ухода, а от внутреннего состояния организма – начиная от количества воды, которое вы потребляете, и которое влияет на уровень увлажненности кожи, кончая сбалансированностью вашего питания и наличием тех или иных заболеваний.
В течение жизни по многим причинам (фотостарение, хроностарение, воздействие внутренних и внешних факторов) скорость деления клеток базального слоя замедляется. И тогда роговой утолщается и кожа выглядит тусклой и неровной.
Чтоб привести кожу в нормальное состояние, нужно стимулировать деление клеток рогового слоя, однако способность к восстановлению определяется состоянием вашего организма и именно вашей кожи –чем больше вы нанесли ей повреждений в течение жизни (в частности от УФ-лучей, плохой экологии, частоты раздражений, переувлажнения или пересушивания и т.д.), тем меньше её способность к восстановлению, и тем больше сил и времени потребуется вам на приведение кожи в максимально лучшие состояние, которое определяется особенностями (например генетическими) именно вашего организма.
Помимо регуляции деления клеток базального слоя необходимо следить за утранением роговоых чешуек. Они должны свободно покидать роговой слой, но зачастую именно по причине постоянного использования увлажнителей (и, конечно, по многим биологическим причинам) остаются на её поверхности – это называется гиперкератоз. Именно в связи с этим мы обсуждали в предыдущем пункте целесообразность использования кислот и пытались выбрать умеренный и оптимальный для вас уровень увлажненности, вопреки тому, который нам пытается навязать реклама, призывая скупать все возможные увлажнители.
Более того, многие вещества, которые недобросовестно используются в косметологии (в том числе и раздражители) являются для кожи чужеродными. Откройте состав любого вашего крема и посмотрите, сколько там наименований. Представьте себе –почти все они –это то, от чего кожа пытается защититься, принимая их за чужака и пытаясь не допустить их проникновение внутрь. Так как именно для этих целей и служит нам кожа. Само собой, когда вы изо дня в день наносите на неё тот или иной агрессивный агент, то сначала кожа может стойко с ним справляться, затем начать постепенно сдаваться и перестать балансировать между недостаточным или чрезмерно сильным иммунным ответом. В результате начинаются аллергические реакции, воспаления или нарушение целостности кожного покрова.
Поэтому, когда мы говорим о натуральной косметике, давайте прежде всего говорить не столько о растительной (которая часто явялется еще каким аллергеном), сколько о косметике, в состав которой входят родственные коже вещества -натуральные увлажняющие факторы (например гиалуроновая кислота, церамиды, фосфолипиды, о которых так много кричат рекламщики, но смысл которых мало понятен для потребителя). Однако если они родственные –это еще не значит, что они нужны коже в неограниченных количествах.
Приведенная выше описание строения эпидермиса является несколько упрощенным, но вполне достаточным для обсуждения и понимания влияния ретиноидов на кожу, ради которого это всё и было затеяно.
Влияние ретиноидов на кожу – научные основы и практические выводы
Чтоб определиться с терминологией, в связи с которой на форуме уже не раз задавались вопросы, отмечу, что ретиноидами чаще всего называют синтетические аналоги витамина А. В медицине используются синтетические аналоги витамина А это ретинола пальмитат (ретинилпальмитат), ретинола ацетат и ретиноевая кислота (её транс- и цис-изомеры).
Что такое "ретинол" - без всяких приставок и уточнений -я так и не разобралась. Технологии получения ретинола в чистом виде мне неизвестны и пока я ничего не нашла по этому вопросу.
Биологически активной формой витамина А является не ретинол, а его производная транс-ретиноевая кислота или третиноин или изотретиноин, о котором мы здесь уже много раз говорили. Метаболизм (цепочка превращений) ретиноидов в организме – это очень сложная и многоуровневая система, включающая в себя огромное количество ферментов и белков, рецепторов и транспортных клеток. Описать (да и самой понять) весь этот путь, всю систему я не смогу, но если кратко – в организм поступает бета-каротин или эфиры самого витамина А (ретинола), затем ретинол окисляется до ретиналя, а он в свою очередь окисляется до трансретиноевой кислоты (третиноина). Из этой кислоты образуется еще одно производное – 9-цис-ретиноевая кислота.
В 1987 году французы и американцы независимо друг от друга произвели открытие ставшее поворотным во всей косметологии и дерматологии они открыли в ядрах клеток рецепторы, предназначенные специально для транс-ретиноевой кислоты и описали весь сложный механизм связывания этих рецепторов с ретиноидами. Если кого-то заинтересует эта теория -я дам ссылки на работы с подробным описанием, но сейчас важно понять, что действие ретиноидов на клетки опосредовано через ядерные рецепторы, что по сути ставит их в один ряд с гормональными стероидными и тироидными препаратами, которые, как многие могут знать, являются рецептурными и применяются только в случае наличия тех или иных заболеваний (дерматиты, экземы и т.д.). Хотя результат действия различен –стероиды как бы снижают иммунитет кожи, а ретиноиды его повышают. Тем не менее и то и другое является медицинским, а не косметическим средством.
Ретиноиды воздействуют практически на все клетки кожи –
базальные кератиноциты, меланоциты, клетки Лагеранса, себоциты, фибробласты, клетки капиллярной сетки и тд.
Их действие проявляется не только на клиническом уровне, но и на молекулярном и генетическом. В одних исследованиях пишут, что основной механизм их воздействия –прямой (через ядерные рецепторы и на генном уровне), в других показывают, что это воздействие является косвенным – ретиноид удачно затрагивает одну клетку, стимулирует в ней выработку ферментов и веществ, которые через межклеточное пространство воздействуют на соседние клетки, запуская как бы цепную реакцию.
Внизу приведена таблица из книги Анны Марголиной, где отмечены все уровни, на которых происходит воздействие ретиноидов на кожу.
Полной ясности во влиянии ретиноидов на те или иные клетки кожи до сих пор нет, если только результаты наблюдений и гипотезы, объясняющие те или иные эффекты. Эксперименты на кератиноцитах показали, что если из среды, окружающей эти клетки убрать ретинол, то увеличивается число чешуек рогового слоя (клетки с полным ороговением), усиливается их сцепление друг с другом, затрудняется их подвижность и скорость покидания поверхности кожи, в следствие чего замедляется размножение клеток базального слоя и скорость обновления кожи заметно снижается, что приводит к ухудшению её внешнего вида.
В некоторых экспериментах показано, что все ретиноиды, особенно 13-цис-ретиноевая кислота и ретиноевая кислота (третиноин) подавляют синтез жиров (триглециридов), восков, жирных кислот, а синтез важного для внешнего вида и уровня увлажненности кожи сквалена при этом не затрагивают. Как можно понять, при угревой болезни происходят нарушения процессов в производстве себоцитов (кожного сала) , которые создают среду для эффективного размножения бактерий, провоцирующих возникновение акне. Большинство работ в научной сети посвящены использованию ретиноидов именно для лечения угревой сыпи, как наиболее эффективных нормализаторов всех процессов, которые происходят в эпидермисе. Применение изотретиноина в лечении угревой болезни приводит к уменьшению размеров сальных желез (иногда на 90%), подавляет пролиферацию (размножение) избыточных себоцитов (кожного сала) и угнетает синтез жиров (липидов).
Влияние ретинодов на иммунные клетки Лагеранса (макрофаги) тоже изучено недостаточно, однако кратко отмечу, что ретиноиды способны восстанавливать работу и этих клеток. Там очень сложный механизм взаимодейсвтия –и функции самих этих клеток для состояния кожи очень важны и разнообразны , но останавливаться мы на них не будем, пощадив свои мозговые клетки
Очень важный момент –это влияние ретиноидов на клетки, ответственные за пигментацию (меланоциты). Использование ретиноидов обычно дает легкий отбеливающий эффект. Однако ученые пока не знают как это происходит. Некоторые говорят, что скорей всего ретиноевая кислота влияет на активность тирозиназы –фермент синтеза меланина, но я им не верю.
В любом случае –экспериментально доказано, что ретиноиды влияют на пигментацию кожи, и часто избавляют от пигментных пятен, полученных нами в течение жизни от УФ-излучения. Они просто восстанавливают и приводят в нормальное состояние клетки, которые начали вдруг производить повышенное количество меланина.
Конечно отбелить кожу, на которой гиперпигментация возникла из-за гормональных проблем не получится, но в любом случае через полгода-год регулярного применения ретиноидов цвет кожи заметно выравнивается и улучшается.
Ну и наконец про морщины. В результате старения (фото и хроно) происходит активация межклеточных ферментов, которые разрушают коллагеновые и эластиновые волокна дермы (это уже более глубокий слой, чем эпидермис, и всвозрастом он истончается за счет чего создаются условия благоприятные для образования морщин) и замедляется синтез нового коллагена. Межклеточное вещество деградирует и кожа теряет пресловутые упругость и эластичность. Экспериментально установлено, что использование ретиноидов стимулирует выработку фибробластов, которые ответственны за синтез нового коллагена.Однако почему и на каком уровне происходит этот процесс - пока неясно. Некоторые работы подтвердили, что ретиноиды усиливают синтез важных составляющих межклеточного матрикса кожи, что приводит к повышению эластичности и разглаживает мелкие морщины и неровности.
Еще одна печаль, которая случается с кожей из-за фотоповреждения –это появление избыточного количества эластина (эластоз), замещающего коллаген. Третиноин же блокирует механизм образования аномального эластина.
Таким образом, витамин А влияет на регуляцию почти всех процессов, происходящих в коже, поддерживая их на том уровне, на котором они должны происходить, устраняет повреждения, которые уже были нанесены коже, являясь реставратором и "обрачивая время вспять". Ретиноиды начали использовать в дерматологии для лечения различных поражений и заболеваний кожи, однако после обнаружения его влияния на внешний вид их начали широко (иногда даже слишком) применять и в косметологической практике. Вообще изотретиноин является сейчас единственным официально признанным наружным средством, способным сокращать морщины и улучшать внешний вид кожи, вопреки всему, что кричат косметические компании про свои крема и сыворотки, размахивая патентами и лицензиями.
Как мы уже знаем, в современной косметической промышленности происходит бардак, и она все дальше и дальше отодвигается от того, что известно из научных исследований. В состав косметических средств ретиноиды стали включать наряду с водой и глицерином, и сейчас можно увидеть даже лаки для ногтей с ретиноидами в составе.
Ретиноиды проникают в кожу через роговой слой и через протоки сальных желез. Понятно, что только меньшая часть нанесенных на кожу ретиноидов достигает своей цели. Для того, чтоб ретиноид проник более глубоко (до базального слоя или дермы) предлагаются различные механизмы размягчающие роговой слой и удаляющие метрвые клетки. В предыдущем пункте мы обсуждали использование кислот для эксфолиации кожи. Помимо того, что этот пункт важен сам по себе для улучшения состояния кожи, он еще важен для последующего ухода, так как он облегчает проникновение ретиноидов в более глубокие слои кожи.
Разные формы ретиноидов
Исследования разных форм ретиноидов дает пока "мутные" результаты. Очевидно, что самым активным и эффективным является третиноин (ретиноевая кислота), а вот могут ли другие виды ретиноидов (например ретинилпальмитат и ацетат) трансформироваться в третиноин при наружном использваонии – неясно. В одних работах показывают, что иные, чем третиноин формы тоже оказывают биологически активное действие на кожу при наружном применении, в других показывают, что нет – и что все другие формы являются только хорошими антиоксидантами.
Из этой путаницы, которую я пыталась изучить последние несколько дней, ясно пока одно – пенетрация через кожу у всех других форм ретиноидов гораздо ниже, чем у изотретиноина. Пальмитат же дает лучшие показатели, чем ацетат.
Меры предосторожности
1. Зачастую использование ретиноидов имеет побочное действие – воспаление, шелушение, отеки, иногда эти проявления настолько сильные, что приходится отказываться от их использования даже при наличии кожных заболеваний или угревой сыпи, не говоря уж о такой важной проблеме как морщины. В любом случае- как бы не переносила ваша кожа препараты, содержащие витамин А, имеет смысл подстраховаться хотя бы на первом этапе и ввести в повседневный уход успокаивающие и восстанавливающие средства. В предыдущем пункте мы перечислили некоторые из них, а здесь я хочу напомнить, что не вся косметика, которая продается под слоганами –для чувствительной кожи или –успокаивающая и противовоспалительная –действительно таковой является –более того, я часто сталкиваюсь, что в состав таких «успокаивающих» косметических средств входят сильные раздражающие вещества (спирт).
2. Помните, что использование всех ретиноидов увеличивает фоточувствительность кожи, и если забывать про солнцезащитные средства, то вместо решения проблем можно их только усугубить.
3. Про использование ретиноидов во время беременности я уже говорила выше, и хотя речь там шла о внутреннем применении , а концентрации тут сильно различаются, и наружное вещество всасывается в кровь в минимальных количествах, все равно - лучше перестраховаться и не использовать их в случае беременности и в случае её планирования.
Да и вообще, во время беременности нужно быть очень осторожной с использованием витамина А. Беременные женщины должны следить, чтоб доза поступающая ежедневно не превышала 5000 МЕ и ограничить потребление печени. Я просто в курсе, как многие врачи безграмотно выписывают беременным поливитаминные препараты.
Советы по использованию
Здесь сложно давать какие-либо рекомендации. Паола Бегун рекомендует использовать ретиноиды каждый день, на ночь, особенно тем, кто старше 40.
В косметической промышленности концентрация третиноина не очень высокая (0.05% и 0.1%) Но смотрите по состоянию своей кожи –как уже было отмечено, часты случаи аллергических и раздражительных реакций.
Еще нужно помнить, что витамин А крайне чувствителен к солнечным лучам и быстро окисляется, так что храните все средства в темноте и с закрытыми колпачками.
*При написании частично использовались материалы книги А.А. Марголина, Е.И. Эрнандес «Новая косметология», 2005 г.
Во многие детские кремы добавляют витамин А (обычно в форме ретинилпальмитата) - наверно, для снятия раздражений. А такой крем будет являться ретиноидом и повышать фоточувствительность детской кожи? Или ретиноидом является лишь крем, где производное ретинола является одним из активных компонентов - то есть стоит в начале списка?
А если нет, то есть тогда разница между таким кремом или каким-нибудь антивозрастным Roc, где действие ретинола - главный упор в рекламе? (кстати, есть странная реклама L'oreal: "действие двух главных компонентов: ретинол + витамин А").
Aurora, здравствуйте, решила к вам обратиться за помощью...как и у Mila, у меня очень проблемная кожа, , постоянные высыпания прыщиков и покраснения (в Т-зоне, бывает и на щеках воспалени, но редко), к середине дня нос начинает блестеть... вот только ещё ко всему этому, с наступлением холодов, кожа начала шелушиться...на данный момент пользуюсь умывалкой (кстати, после кот. кожу сильно тянет... стоит приобрести другое средство? ) и детским увлажняющим кремом (но и после его нанесения заметно шелушение)... сама понимаю, что этого не достаточно для моей кожи, но не знаю , какой уход нужен именно моей коже... (мне 25 )
Да нет, концентрации ретиноидов нужны совсем небольшие. Я не в курсе какая концентрация нужна пальмитату чтоб увеличить фоточувсвтительность кожи и увеличивает ли он её в той же степени, как и ретиноевая кислота -на эту тему почти нет исследований. Зато я не раз повторяла, что от солнца имеет смысл защищать и взрослую и детскую кожу.
ну вот это вопрос к компании Roc. Я не говорю, что их составы плохие - я просто не в курсе концентраций и форм ретиноидов, которые там используются. Возможно, что технологии шагнули так, что начали производить сам по себе ретинол, но я таких исследований не нашла.
Ну а про рекламу -вот пример как они относятся к потребителю -они нас, видимо, считают за недоумков)))
Ну вот видите -у Милы проблемы с использованием Базирона даже -сильное раздражение. Но я видела фотки её кожи -и уверена, что там все можно поправить наружным уходом, ну сменим базирон на что-то ещё. А если у вас такие серьезные кожные реакции, то тут дистанционная диагностика не поможет.
Все, что я могу сделать -это выложить здесь статьи Анны Марголиной (или переведенные статьи Паолы Бегун) или научные статьи про лечение угрей. Если после умывания кожу сильно тянет -то надо её увляжнять и сменить умывалку тоже надо. Вам -с такими воспалениями - вообще использовать Сетафил. И надо пойти к дерматологу -потому что описанные клинические симптомы могут быть признаками начальной стадии какого-то более серьезного, чем угри, заболевания. Лечиться через форум все-таки слишком смелое решение.
Добрый день!
Спасибо, Аврора за инфу о "ретиноидах" , надо поизучать внимательно.
Скажите, плз, есть ли список лучших косм. средств с витамином А? И можно попросить его выложить?
Спасибо!
концентрация ВНА там и правда незначительная.Из ВНА продуктов все-таки можно что-то найти у нас, но вот мало подавляющее большинство идет со спиртом. Удивительно простой ингредиент в составе -и такой дефицит, я сама в шоке.
Я уже писала, что в 200акномеге слишком много кислот при низком рН (если конечно сейчас компания Мерк не начала выпускать новые -более правильные составы). И еще на мой взгляд этот крем слишком жирный -поэтому вам и кажется, что он лежит слоем. И зачем, скажите, вам еще одно увлажнение и лишние жиры на коже -ночью? Тогда порыбудут забиваться еще сильнее.
И еще. Альфа-кислоты сами по себе являются очень сильными антиоксидантами. Ну есть вариант -умываться зеленым чаем -тоже мощный антиоксидант.
Вот по мнению FDA содержание АНА не должно превышать 10% при таком рН. Но смотрите по ощущениям кожи.
Подозреваю, что спирт. Обычно компании любят "замуровать" умным названием те ингредиенты, которые традиционно нежелательны. Гиро -вода, спиртовой - ясно что. Эксципиент -общее название формообразующего средства. В общем неясно, что там такое. А про концентрацию никто не скажет -нет закона, которые предусматривал бы еще и указывать концентрацию состава. Если этот эксцепиент идет в числе первых компонентов -то по идее концентрация его велика (и может пахнуть спиртом). Но точно не скажу.
Хороший вопрос, кстати, я сама недавно над этим думала. Знаете, мне кажется, что можно подождать минут 20 после нанесения кислот. Исследований я на эту тему не искала - будет время -поищу. Вообще, я недавно нашла еще статей пять новых про кислоты, еще не успела прочитать.
Остальные вопросы -позже
Список есть -но из списка ничего нет у нас в странах. Я же там писала.
Но я буду выкладывать всё новое, что буду узнавать.
Аврора, прошу прощения, за навязчивость, но имела ввиду именно средства, которые продаются за рубежом. Может такие есть у бренда Cosmedicine?
Знаю, что есть у MD Form. , я здесь выкладывала уже наименование.
Как Вы относитетесь к продукции бренда Paula's Choice ?
Ну вот видите -у Милы проблемы с использованием Базирона даже -сильное раздражение. Но я видела фотки её кожи -и уверена, что там все можно поправить наружным уходом, ну сменим базирон на что-то ещё. А если у вас такие серьезные кожные реакции, то тут дистанционная диагностика не поможет.
Все, что я могу сделать -это выложить здесь статьи Анны Марголиной (или переведенные статьи Паолы Бегун) или научные статьи про лечение угрей. Если после умывания кожу сильно тянет -то надо её увляжнять и сменить умывалку тоже надо. Вам -с такими воспалениями - вообще использовать Сетафил. И надо пойти к дерматологу -потому что описанные клинические симптомы могут быть признаками начальной стадии какого-то более серьезного, чем угри, заболевания. Лечиться через форум все-таки слишком смелое решение. [/quote
в том то и дело, что была я как то у дерматолога, но ничего кроме того, что это из-за неправильного питания, мне так и не сказали...((( а умывалку лучше для сухой и нормальной кожи выбрать? а увлажнять и утром и вечером? тогда надо и дневной и ночной крема, и чтобы оба увлажняющие были? ок, попробую сетафил.... вы думаете пока достаточно будет сетафила и увлажняющего крема?
Аврора, у меня еще вопрос назрел - вот Вы пишете, что антивозрастные средства (кроме ретиноидов) по-настоящему никакие не антивозрастные, а для любого возраста, и подбирать нужно только по типу кожи. Но, например, неужели разумно для молодой кожи брать крем с эффектом лифтинга? Как-то это в голове не укладывается... Понятно, что антивозрастные кремы молодость не вернут и от морщин не разгладят, но я всегда считала, что они более активные, а пока кожа молодая и без морщин, лучше пока такими средствами не пользоваться.
Пролейте свет на этот вопрос - с какого возраста пользоваться косметикой с пометкой anti-age? Будут ли негативные последствия, если пользоваться "раньше времени"? Когда уже "в самый раз"? Насколько вообще можно доверять тем возрастным рамкам, которые указывают многие производители для своих продуктов - это действительно должно помочь при выборе средства или всего лишь маркетинговый трюк? И если эти временные рамки имеют хоть какой-то смысл, то на что ориентироваться - на паспортный возраст или на состояние кожи и внешний вид?
Ваши эти дерматологи, что у Милы, что у Вас - их откуда взяли вообще? Из газеты из рук в руки? )))
Единственное -может у Вас диатез? Аллергия пищевая?
Давайте так. Я в ближайшее время открою тему -лечение угревой сыпи и выложу туда очень грамотные статьи Марголиной со своими комментариями -ну и что-то буду добавляться от себя. Там перечислим отдельно схемы лечения, но я просто боюсь притока подростков на форум с вопросами и просьбами помочь, а дистанционные советы, как я уже говорила -дело опасное.
У Вас же помимо угревой сыпи, которая, в общем-то лечится без проблем, еще и повышенная чувствительность кожи. Я сама маюсь контактными дерматитами и знаю, как сложно может переносить кожа любые наружные средства. Вам нужен увлажняющий крем, но его надо подбирать.
Как проявляются ваши воспалительные реакции - шелушение начинается только зимой при центральном отоплении? Есть ли зуд -там где появляются покраснения?
Какой косметикой Вы пользовались последнее время?
Сейчас, пока мы Вам подбираем схему, вы очищайте лицо два раза в день, защищайте кожу от УФ, не смотря на зиму и пасмурную погоду и еще попробуйте умываться зеленым чаем или протирать им лицо.
Использовали ли Вы кислоты в своих кремах? Как давно у Вас начались такие проявления? Проверялились ли на гормоны -особенно на эстроген, дигидротестостерон и т.д.
Как много вы пьете воды в день?
За рубежом известны два основных средства правильных - Retin-A и Renova -и в каждой стране могут быть варианты названия дженериков.
У Паолы есть список средств содержащих те или иные формы ретиноидов, я его выложу, но позже. Пусть сначала все прочитают статью про ретиноиды и усвоят всю степень ответственности за свой организм
Про возраст -это ерунда. Если нет биологически активных компонентов -типа как ретиноиды или гормонов (а они запрещены), то всё остальное выбирается по типу кожи. Чем более молодая кожа, тем вообще меньше старайтесь наносить на неё всех этих кремов и средств. Я честно скажу - у тех, кто нашел золотую середину и не использует всё подряд -кожа выглядит гораздо лучше.
Лифтинг в этих кремах -это всё временный эффект -это что-то типа стягивания или растягивания -наоборот.
мы тут говорим про уход долговременный, ежедневный, влияющий на состояние кожи. А маски типа -как стать красивой за 5 минут - это уже другие немного подходы и методы.
Ориентироваться на состояние своей кожи и на список ингредиентов продукта. Часто, например, анти-эйдж называют косметику, которая содержит УФ-фильтры. При её использовании и правда улучшается состояние кожи, но производители предпочитают оставить такой эффект за маской таинственных слоганов
Аврора, спасибо за ответ! А можно более развернуто привести список биологически активных компонентов, которых пока "остерегаться", или это только ретиноиды?
Теперь вопрос по существу - тем же хваленым кремом Olay Regenerist когда можно начинать пользоваться? Он доступный и, судя по информации от Полы, эффективный, но можно ли себе навредить, если начинать им пользоваться просто как хорошим увлажнителем, т. е. тогда, когда активная борьба с морщинами и старением еще неактуальна?
Ваши эти дерматологи, что у Милы, что у Вас - их откуда взяли вообще? Из газеты из рук в руки? )))
Единственное -может у Вас диатез? Аллергия пищевая?
Давайте так. Я в ближайшее время открою тему -лечение угревой сыпи и выложу туда очень грамотные статьи Марголиной со своими комментариями -ну и что-то буду добавляться от себя. Там перечислим отдельно схемы лечения, но я просто боюсь притока подростков на форум с вопросами и просьбами помочь, а дистанционные советы, как я уже говорила -дело опасное.
У Вас же помимо угревой сыпи, которая, в общем-то лечится без проблем, еще и повышенная чувствительность кожи. Я сама маюсь контактными дерматитами и знаю, как сложно может переносить кожа любые наружные средства. Вам нужен увлажняющий крем, но его надо подбирать.
Как проявляются ваши воспалительные реакции - шелушение начинается только зимой при центральном отоплении? Есть ли зуд -там где появляются покраснения?
Какой косметикой Вы пользовались последнее время?
Сейчас, пока мы Вам подбираем схему, вы очищайте лицо два раза в день, защищайте кожу от УФ, не смотря на зиму и пасмурную погоду и еще попробуйте умываться зеленым чаем или протирать им лицо.
Использовали ли Вы кислоты в своих кремах? Как давно у Вас начались такие проявления? Проверялились ли на гормоны -особенно на эстроген, дигидротестостерон и т.д.
Как много вы пьете воды в день?
аллергиями никогда не страдала...шелушение, да, появляется к зиме ближе , летом ничего подобного нет...конечно, раньше тоже были высыпания, но в основном перед менструацией, но буквально через неделю всё проходило, а последние месяца 1.5, как повыскакивали и не собираются проходить (один пройдёт, другой появится)...зуд есть , там где наклёвывается очередной прыщ( но опять же не всегда)...
пользуюсь сейчас умывалкой вот состав:WATER, COCO-BETAINE, PEG-8, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-120, METHYL GLUCOSE DIOLEATE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, SODIUM CHLORIDE, SALICYLIC ACID, ZINC PCA, CUCUMBER FRUIT EXTRACT, HAMAMELIS VIRGINIANA, MENTHOL, MENTHOXYPROPANEDIOL, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PHENOXYETHANOL, PARFUM, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRAL
да детским кремом увлажняющим состав:
Aqua, Glycerin, Cetyl Alcohol, Cocoglycerides, Glycine Soja, Zea Mays, Dimethicone, Helianthus Annuus, Potassium Cetyl Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides, Linolenic Polyglycerides, Mauritia Flexuosa, Sodium Cocoyl Amino Acids, Sarcosine, Potassium Aspartate, Magnesium Aspartate, Olea Europaea, Chamomilla Recutita, Aloe Barbadensis, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Parfum
и тональный крем True Match от Loreal Paris SPF15
если честно, то в хими я не сильна... и даже прочитав состав, мне это ничего не даст...так что не выбираю ничего по составу, а так - наобум, можно сказать... кремами с кислотой не пробовала пользоваться,
на гормоны тоже не проверялась (давно разочарована нашей медициной, поэтому никуда и не обращаюсь)... а жидкости пью не много , ну может 1-1, 5 литра в сутки набирается...
спасибочки вам за дельные советы
